3-ptits-tours

2010-07-10T18:50:00.074+02:00

"Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir, et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns " Jacques Brel.

Mai 2009 - Juillet 2010 :
un peu plus d'1 an à vélo à travers l'Asie
Pour nous contacter : troisptitstours@gmail.com

Kazakhstan, Kirghyzstan, Tadjikistan, Chine-Xinjiang, Pakistan, Inde, Népal, Bangladesh, Thaïlande, Laos, Viet-Nam, Chine-Yunnan-Sichuan. Retour en transmongolien - transsibérien puis à vélo depuis Prague.

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Familles, amis, voyageurs dans l'âme ou visiteurs d'un jour BIENVENUE !!!
Pour chaque pays, vous trouverez le "carnet de route", davantage destiné aux adultes, suivi du "carnet de Bidulstan", une autre vision du voyage plus à la portée des enfants. Le matériel, les chiffres et conseils par pays sont indiqués dans la" rubrique des voyageurs".

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Entre autres par respect pour les personnes rencontrées, nous vous demandons de ne pas utiliser les photos mises sur ce blog à des fins publiques ou commerciales.

Among other things to respect persons we met, utilisation of the pictures we put on the blog is not allowed for public or commercial aim. Thank you for your understanding.

2010-05-15T19:00:00.000+02:00

~~~~~~~~~~~~ CARNET DE ROUTE
~~~~Retour~~ 20 mai - 10 juillet 2010

Un retour en douceur vers l'Europe

2010-05-15T18:00:00.002+02:00

On enchaine les trains, de Pekin a Prague...

Attente sur les quais de gare, en observant les voyageurs de chaque pays, les visages qui changent peu a peu.

Dans les trains, chaque wagon a sa provodnista qui veille sur nous, telle un ange gardien...

... nous rappelant a l'ordre quand on tarde a remonter dans le train,
fermant et ouvrant les WC a chaque arret en gare,
faisant le menage,

Celle-ci ne semble pas commode, mais on avait reussi a se faire aimer quand meme !!

Derriere elle, le samovar qui dispense de l'eau bouillante en permanence.

Traversee de la Mongolie du sud au nord

Petit dejeuner "mongol" ou notre voisine de wagon nous offre tres gentiment un the avec un gros morceau de viande qui prend son bain dedans !

Bienvenus en Mongolie ! On reviendra !

Traversee de la Russie

Avec une pause a Irkurst pour aller voir le lac Baikal.

Petite balade sur l'ile Olkhlon. Le lac Baikal commence tout juste son degel !

Seules les vaches font du bronzing sur la plage...

En route vers Moscou...3 jours et 4 nuits !

Nos voisins, Kola et sa Babouchka, avec qui on partage parties de cartes et parties de dames.

Le train s'arrete environ 2 fois par jour 20 minutes ce qui permet de se degourdir les jambes et de refaire le plein de vivres, poisson fume, plat cuisine, glaces...tout est possible sur ces quais de gare !

A Moscou, entre les gares de train qu'on frequente intensement pour trouver une solution pour les velos, on trouve le temps de visiter la Place Rouge

Puis quelques jours a Saint Petersbourg

Et enfin Prague d'ou on va pouvoir remonter en selle, en route pour la France !

Arrivée le 10 juillet à Beaune pour une fête de famille !!!

2010-05-15T12:00:00.000+02:00

~~~~~~~~~ LE CARNET DE BIDULSTAN
~~~~Retour~~

Retour !

2010-05-15T11:00:00.012+02:00

Bonjour !

Et voila, après 14 mois sur les vélos, on est arrivé le 10 juillet 2010 à Beaune pour une fête de famille !!!!

Strasbourg : on traverse la frontière française

Il y a plein de sentiments contradictoires qui me traversent :

Je suis à la fois très content de retrouver ma famille et mes amis, et en même temps je me sens un peu triste que le voyage s'arrête !

Et puis quand je repense par exemple à la partie de foot à Song Kol au Kirghyzstan, ca me parait très loin tellement j'ai vécu de moments qui m'ont marqué depuis...
... mais à la fois j'ai l'impression de retrouver ma famille aujourd'hui comme si on s'était quitté le mois dernier et que rien n'avait changé ou presque !

C'est comme si je me réveillais d'un long rêve, et que je réalisais que le voyage n'était que dans ma tête ! Ce qui me dit que c'était quand même bien vrai, c'est qu'il y a eu des naissances pendant que j'étais parti, et certains bébés se sont mis à parler ou à marcher !

Des fois on revoit plein d'amis, on est très content de se retrouver, on a plein de questions sur ce qu'on a vécu depuis 1 an... mais à la fois, il y a un petit coin de moi qui est resté quelque part en montagne, loin de l'agitation, dans le silence, sous la tente, juste bercé par le ronronnement du réchaud et par le glouglou des ruisseaux...

Et puis j'avais pris l'habitude d'être toujours dehors, de sentir la pluie, le soleil et le vent, et de regarder le ciel le soir pour savoir le temps qu'il ferait demain ... j'ai l'impression de perdre quelque chose aujourd'hui en étant dans une maison !

Sur notre route, on adorait rencontrer des gens, visiter leur maison, essayer de parler avec eux et de mieux comprendre comment ils vivent dans leur pays.

Ce matin, j'entendais à la radio qu'on renvoit les Roms dans leur pays d'origine parce qu'ils vivent différemment de nous... je ne comprends pas pourquoi on a tellement peur des autres !

Et c'était le cas dans pratiquement tous les pays qu'on a traversés : on nous disaient souvent que le pays voisin était dangereux ... pourtant à chaque fois les habitants étaient très gentils !

Je repense à Gulmira, Nahim, à Mohammed, Habib, Tahrmina, à Osman, Raj, Garmej, Shankor et tous les autres qui nous ont si bien reçu, et j'espère que s'ils viennent un jour en France on saura les accueillir aussi bien qu'ils l'ont fait pour nous !

Le voyage s'est donc terminé mi-juillet, et on est très content tous les trois de ce qu'on a vécu !!

On est même un peu content d'être revenu, parce qu'on se rendait compte à la fin qu'on avait moins d'énergie pour aller vers les gens, pour apprendre leur langue et s'intéresser à leur culture. Quelque part c'était un peu dommage !
Et puis on repartira, c'est sûr...!

D'ailleurs les vélos ne sont pas restés longtemps dans la grange, et on était content de repédaler du côté de Veynes pour aller voir un copain !

2010-04-15T19:00:00.000+02:00

~~~~~~~~~~~~ CARNET DE ROUTE
~~~~Chine-Yunnan-Sichuan~~ 7 avril - 19 mai 2010

Sur les contreforts du Tibet

2010-04-15T18:00:00.000+02:00

On a retrouve Yann, le frere d'Albane, qui nous a rejoint pour pedaler quelques semaines avec nous en Chine, sur les contreforts du Tibet (de Lijiang a Litang). Ben, un cycliste anglais (en bleu) que nous avons rencontre une premiere fois au Laos nous rattrape en route et reste avec nous quelques jours.

C'est donc a 4 que nous pedalons !!!

Nous remontons des vallees arides creusees par une grosse riviere qui forme des volutes boueuses, impressionnes par l'entreprise que la construction de la route a du representer. Au dessus de nous, il y a des milliers de metres de pentes et de falaises, avec quelques sentiers que l'on apercoit de temps a autre franchissant les cols.

Quel plaisir de pedaler a nouveau dans les montagnes, de n'entendre que le rugissement des rivieres, et de planter la tente tous les soirs !!!
Ces pentes nous rappellent le Pakistan (*), le chemin se boucle dans nos tetes. Nous realisons a quel point nous aimons pedaler dans ces paysages !!!

Nous faisons la "connaissance" de nos premiers Mastiffs (gros chiens tibetains redoutes des cyclistes) des notre premier col, qui nous oblige a nous refugier dans la maison d'une famille Yi (une minoritee chinoise) qui nous a invite pour la nuit.
Petit a petit, la culture chinoise laisse la place a la vie tibetaine : les visages changent, on retrouve avec plaisir des stuppas, des mani-walls (murs de pierres sculptees de prieres), des moulins a priere et des temples.

Dans les courbes de la riviere, des petits villages se sont installes et maintiennent les seules taches vertes du paysage. Ils regroupent une dizaine de batisses qui ressemblent a de petits chateaux forts aux fenetres maquillees du trapeze noir tibetain.

Des motos pilotees par des moines en robes rouge filent de village en village, dansant sur les courbes de la route en faisant claquer des lanieres de cuir accrochees au guidon.
Le bruit des moteurs est noye dans la musique tibetaine diffusee a fond par les hauts parleurs des machines.

A leur arrivee dans les villages, les cochons noirs fuient en courant et criant, et les chiens allonges sur la route relevent tout juste leurs tetes pour voir s'il peuvent ou non continuer leur sieste.

On aime s'arreter dans les temples tibetains, parfois juste une piece sombre de quelques metres carres au centre de laquelle une vieille femme fait tourner le moulin a priere bossele qui grince un peu malgre le beurre de yack, en recitant des prieres au rythme de son chapelet. Une tige de fer fixee sur le moulin vient frapper une cloche a chaque tour... ting... ting... ting.... nos pensees s'evadent...

Et parfois ce sont des monasteres regroupant une centaine de moines. Ils sont assis en tailleur au coeur du temple, sur des d'estrades d'une vingtaine de cm de hauteur, pour reciter tres vite les prieres sur quelques notes, ponctuees de coups de cimbales, de trompes et de grands tambours avec des manches...

Nous nous amusons a chercher les photos du Dalai Lama dans les temples, interdites en Chine, mais conservees et dissimulees contrairement aux photos du Panchen Lama impose par le gouvernement et qui sont affichees bien en evidence. Parfois dans les villages, les photos du Dalai Lama ne sont parfois meme pas cachees, au nez et aux trois poils de la barbe des policiers chinois qui se retrouvent obliges de mentir a leurs chefs des villes dont le village depend pour ne pas se mettre la population locale a dos.

L'hospitalite tibetaine est de mise, les moines nous offrent du the au beurre de yack (que c'est bon de se bruler les mains sur les bols) et de la tsampa : farine d'orge grillee que l'on melange au reste du the pour la manger avec la main. Ca permet pendant ce temps de faire secher nos affaires en profitant d'une accalmie !

Puis ce sont des montagnes alpines sous la glace et la neige.

Le froid mordille le haut de nos joues qui depasse de nos echarpes et engourdit nos orteils.

Brrr, pas facile de se rechauffer meme dans les montees !!!

On se demande un peu ce que les prochains cols nous reservent....

La route etire son long sillon a travers les creux et les bosses, bravant les flocons qui essaient de la recouvrir, le vent, et quelques vagues de neige un peu plus audacieuses, puis finalement est submergee peu avant notre plus haut col (4725m !).

Le col nous reserve une belle surprise en nous devoilant un grand plateau a plus de 4000m d'altitude. Nous glissons en silence sur les vagues du paysage, pousses par le vent du sud froid. Des creatures de granite emmergent de cet ocean gele, chassees par des ouvriers qui les transforment en pierres de construction a coup de marteaux et burins

Encore quelques cols bien hauts, puis le paysage change completement en devalant vers une grande plaine tibetaine tachetee du pelage noir des yacks

(*) Dans le nord Pakistan, sur la Karakorum Highway, un gros glissement de terrain a bloque la vallee au niveau de Hunza en janvier dernier, ou nous avions rencontre une famille. Il cree aujourd'hui un lac qui menace des milliers de personnes en aval (http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/media-gallery/17-hunza+floods+threaten+thousands-ek-01?pageDesign=new_MediaGallery_externallink6-6).

2010-04-15T12:00:00.000+02:00

~~~~~~~~~ LE CARNET DE BIDULSTAN
~~~~Chine Yunnan Sichuan~~

Un travail de fourmis !!!

2010-04-15T11:00:00.000+02:00

J'aime beaucoup rentrer dans les maisons des pays qu'on traverse. Ca me permet de voir et de mieux comprendre comment les gens vivent.
Les maisons tibetaines sont des grosses batisses carrees qui ressemblent a des petits chateaux aux toits souvent plats et aux fenetres entourees d'un trapeze peint en noir sur le mur.
Un jour, des gens nous ont crie Tashidelee !!! (bonjour en tibetain) depuis le toit d'une maison. Tiens, qu'est ce qu'ils font la haut ?

On a pose les velos et on a grimpe le talus juste a cote pour mieux voir...
En fait ils sont en train de contruire le toit de la maison : ils ont deja mis une couche de bois fendu pour l'isolation, puis ajoute des brindilles par dessus. Ils recouvrent maintenant le tout avec de la terre tassee qu'ils vont chercher dans le talus sur lequel on est.

On a pris des pelles, des pioches et des paniers et on les a rejoint.

Tous les gens qui travaillent sont des voisins venus donner un coup de main. D'ailleurs, heureusement qu'il y a du monde parce qu'il faut faire beaucoup de trajets pour apporter la terre !

On la transporte dans des paniers de bambous tellement lourds qu'il faut se mettre a 2 pour les hisser sur le dos de quelqu'un !!

Et en plus le chemin n'est pas facile : c'est raide et il faut marcher en equilibre sur une planche a 5 ou 6 metres de hauteur pour passer du talus au toit de la maison !

Puis on est rentre dans la maison pour manger, et moi j'etais doublement heureux : j'aime bien gouter ce qu'ils mangent, et j'avais envie de decouvrir l'interieur des maisons tibetaines !

Celle dans laquelle on est rentre est faite d'une seule grande piece couverte de bois, plutot sombre, qui sert de cuisine et de chambre commune en hiver.

Au milieu il y a une grande marmite de the sur le poele, qu'ils preparent en ajoutant du beurre de yack avant de passer le tout au mixeur.

On s'est tous assis par terre et on nous a donne des baguettes pour manger du riz, un espece de navet et des morceaux de yack graisseux. C'etait plutot bon !

En dessous de nous, au rez de chaussee, c'est l'etage des animaux : il y a des yacks, des cochons noirs et des chevres. Et au dessus c'est une piece ouverte sur une terrasse de toit qui sert pour dormir en ete. Le toit que l'on construit est encore au dessus.

A la fin du repas, on a ete chercher dans nos sacoches du cafe en poudre et c'etait tres amusant car ils ne connaissaient pas. Apres beaucoup de discussions, de questions et de rires, les plus courageux ont goute en trempant une de leurs baguettes en bois (qui servent pour manger) dans leur tasse et en la lechant, et ca plusieurs fois de suite... et finalement la moitie des gens nous a rendu le cafe car ils preferaient le the au beurre de yack !

2010-04-01T19:00:00.000+02:00

~~~~~~~~~~~~ CARNET DE ROUTE
~~~~Viet Nam~~ 27 mars - 7 avril 2010

Arrivee a la mer de Chine !

2010-04-01T18:00:00.000+02:00

Apres 3 jours de pedalage tres plaisants au Viet-Nam apres la frontiere Laotienne, on atteint la mer de Chine !!!

309 jours de voyage et 11 000km depuis Almaty ! Quand on imagine toutes les vallees traversees, les montagnes grimpees, les villages traverses...ben, ca fait un bout de route quand meme !

Et pourtant sur le planisphere, c'est si petit...il nous reste tellement a voir et c'est tant mieux !

Malgre les ras de bols passagers assez frequents ces derniers temps, on a deja les mollets qui fretillent a l'idee de rejoindre Yann, le frere d'Albane, pour pedaler en Chine...

Enfin, avant ca, petit pause bien meritee d'une semaine a Hanoi ou on profite de ses cafes pour rever a la suite du voyage, de ses pains au chocolat pour combler notre estomac, et de son agitation !

2010-04-01T12:00:00.000+02:00

~~~~~~~~~ LE CARNET DE BIDULSTAN
~~~~Viet Nam~~

Chapeaux pointus et droles de passagers !!!

2010-04-01T11:00:00.000+02:00

Et voila, apres une tres tres longue route depuis le debut du voyage (enfin moi je trouve que c'etait long quand meme !), on est arrive a la mer qui borde le Viet Nam !!!

J'etais tout excite et je n'en croyais pas mes yeux !!!

On n'a pas roule tres longtemps dans le pays, mais ce que j'ai le plus aime, ce sont les droles de chapeaux que portent plein de gens ici : ce sont des chapeaux pointus fabriques en bambous ! Ca protege bien du soleil !

A Hanoi (la capitale du Viet Nam) et dans les villages, les gens transportent les fruits et les legumes qu'ils vendent dans deux paniers plats relies avec des ficelles a un bambou qu'ils passent sur l'epaule. Il y a des ananas, des mangues, de la canne a sucre.... plein de bonnes choses !

Et puis j'ai une devinette : on a croise beaucoup de mobylettes sur la route avec de droles de chargements... devinez ce qu'ils transpotaient !!!

2010-03-15T19:00:00.000+01:00

~~~~~~~~~~~~ CARNET DE ROUTE
~~~~Laos~~ 8 au 26 mars 2010

Paf la poule !

2010-03-15T18:00:00.000+01:00

Nam Mingh, petit village laotien traverse par une riviere, en bas d'une belle descente et d'une belle montee a un col, 1000m plus haut...qui attendra demain !

On s'arrete ici, une famille dont le fils parle quelques mots d'anglais nous offre l'hospitalite.

On descend de suite a la riviere se laver.

Sur la rive en face, une femme accroupie lave du linge, un couple fend des bambous avec leur machette afin d'en faire de souples plaques qui serviront a construire les murs de leur maison, un groupe d'enfants joue sur un immense radeau de bambou, a sauter dans l'eau, pour remonter dessus et resauter encore...

Atmosphere detendue et sereine.

En cette fin de saison seche, le niveau de la riviere est tres bas et on a pied presque partout.

Un enfant, son masque sur le visage, marche dans l'eau, a la recherche de poissons, son fusil artisanal a la main.

Un rayon de velo aiguise et 2 bouts de bois ...on a vu beaucoup de pecheurs

mais peu de poissons attrapes !!!

Sur notre rive, des garcons sortent de l'eau et reviennent enfiler leurs vetements, afin de monter continuer leurs jeux dans la foret.

On remonte pres de la maison le long de la route et comme tout le monde, on commence a attendre...enfin on a l'impression qu'ils attendent, mais en fait, je crois qu'ils vivent tout simplement !
Ici, pas la peine d'avoir "fait quelque chose de sa journee".

Etrange contraste entre nous qui avons l'impression de toujours manquer de temps, meme en voyage !, et eux qui semblent avoir tout leur temps !
Boulimie d'occupations ? Honte de ne rien faire ? Peur du vide ?

On s'asseoit donc et on observe la vie qui passe...j'adore ca !

Des enfants chassent les moineaux au lance-pierre, le marchand de glace passe a moto, joie des enfants, une femme prepare les tissages de feuilles qui recouvriront son toit.
Notre hote discute avec d'autres femmes, assises au bord de la route.

Comme peu de voitures passent, la route fait partie de l'espace de vie.

Les enfants y jouent, les gens s'y arretent discuter et les poules traversent sans regarder...

Une voiture passe, une poule de notre hote passe dessous, en ressort toute clopin-clopant et s'enfuit dans une maison.
Le voisin ramene la poule en la tenant en l'air par les pattes, un chien suit, tres interesse !

Apres un examen de l'aile cassee et un tendre lissage des plumes, la poule est prete pour sa seconde vie et retourne a terre.

Le chien se leche les babines en lui donnant des coups de patte, mais la poule bouge encore et il n'ose pas etre plus entreprenant...

Un peu kamikaze, la poule retourne sur la route. Un bus arrive sur le pont. Sans bouger de sa chaise, notre hote jette quelques cailloux a la poule pour la faire deguerpir, mais elle semble encore trop sonnee pour reagir.

Roues avants, Roues arrieres, et Paf la poule !

Tout le monde rit, meme notre hote, avec quand meme une pointe de fatalisme et de deception quand elle ramasse la poule pour la ramener dans sa cuisine...elle aurait pu grossir encore avant de passer a la marmite.

L'apres-midi tire deja a sa fin et on ne tarde pas a partager un repas de krao niao (riz collant).

Bateaux maye mi !

2010-03-15T17:00:00.001+01:00

Bateaux maye mi (pas de bateaux) : le Mekong est trop bas !

...

Un coup d'oeil sur la carte... au lieu de 2 jours tranquilles a se laisser deriver vers Louang Prabang, la route fait un detour de 500 km par les montagnes du nord...
Nous qui revions de nous poser apres les montagnes de Thailande...

Le Mekong trop bas ? Ca ne s'est jamais vu ! Encore un coup du rechauffement climatique et des spoutkicks balances dans l'espace ? Ah non, ce sont les chinois qui construisent un barrage en amont !!!! Tabarouet de maudites chinois qui assechent nos reves en innondant leurs terres !!!!

On remonte donc en selles les mollets vides de motivation. Heureusement une bande d'enfants se charge de nous les regonfler tres rapidement, des l'approche du premier village : SABAY DEE !!! SABAY DEE !! (BONJOUR !!!) en agitant frenetiquement leurs mains et en courant vers nous !

Je me rends compte qu'inconsciemment je mettais tous les pays d'Asie du sud-est dans un meme panier, mais deja le Laos se differentie de la Thailande : moins touristique, ca se sent vite, plus pauvre et plus rural que sa voisine.

Finies aussi les marmites fumantes de soupes de nouilles qui mijotent dans tous les villages thais et qui nous permettaient de decider au quart d'heure pret le moment de la pause dejeuner : il va falloir etre plus prevoyant si on ne veut pas se retrouver comme aujourd'hui a faire un repas de gateaux chinois vendus sous des tonnes d'emballages plastiques, et dont les photos prometteuses du contenu sont tellement loin de la realite que ca en devient amusant ! C'est la meme surprise qu'en deballant un paquet cadeau !!!

On se reconcilie finalement avec les montagnes, d'autant qu'elles sont plus douces qu'en Thailande : le dieu du velo n'est finalement pas si demoniaque !
Et puis les bandes d'enfants se sont donne le mot pour etre partout aussi dynamiques !

Au cas ou il y aurait encore un risque de demotivation, un voile de fumee cree par tous les feux de forets (volontaires) se charge de nous masquer les prochaines bosses du paysage ! Traditionnellement, les agriculteurs brulent la vegetation pour replanter derriere, mais en pratique on a l'impression que seulement une petite partie de la surface brulee est reellement utilisee...

Quand je pense qu'en France on pinaille (et pourtant c'est important) a grignotter quelques kWh d'energie consommee pour reduire l'emission de gaz a effet de serre (et donc le rechauffement climatique meme si pour le Mekong il fallait chercher ailleurs), les leviers sur lesquels on pourrait agir en Inde, en Chine ou ici sont a une autre echelle !!! Il faut garder la motivation !

Je suis surpris aussi par toutes les cicatrices que la guerre du Viet Nam laisse encore aujourd'hui dans le nord-est du Laos (et egalement le long de la piste Ho Chi Minh plus au sud), surtout que nous croisons la generation qui l'a vecue : crateres de bombes et vieilles tranchees que la vegetation recolonise petit a petit, et toutes les grottes dans lesquelles les villageois des montagnes se sont refugiees qui semblent encore resonner des explosions.

Ils ont passe la les 8 ans de bombardements americains intensifs (1964-1973), au cote des statues de Bouddha cachees plusieurs siecles auparavant pour les proteger des invasions.

Mais surtout il y a les millions d'engins non exploses (UXO = Unexplosed Ordnances = 30% des 60 millions de bombes larguees ! source : maginternational.org) car lachees trop bas ou deficiantes, et qui constituent depuis un tres gros risque. Les UXO contraignent les villageois a limiter leurs terres sans meme pouvoir cultiver le minimum vital, sans parler des enfants qui sont bien sur attires par ces "tresors de guerre".

Au milieu de tout ca, on a quand meme fini par atteindre Louang Prabang pour se poser enfin quelques jours en appreciant les balades romantiques pres du Mekong (heureusement que les chinois ont laisse un peu d'eau) et la serenite des prieres dans les temples bouddhistes. Et puis on a fait la connaissance de Chantal, Jacques, Jean-Guillaume et Caroline qui voyagent 1 an a velo avec leurs 4 enfants de 2 et 3 ans (http://www.lespatatesdouces.free.fr/) !!!
On est petit joueur a cote !

2010-03-15T12:00:00.000+01:00

~~~~~~~~~ LE CARNET DE BIDULSTAN
~~~~Laos~~

On est en quelle annee ???

2010-03-15T11:00:00.000+01:00

Ce matin, en regardant le calendrier sur un mur, ca m'a fait tres bizarre :

Au lieu d'etre en 2010, comme en France, il est ecrit qu'on est en 2553 !!!

Tiens tiens, je me suis dit, c'est bizarre !

Je suis alle le dire a Albane et Benoit, et ils m'ont dit que c'est un peu complique, et que eux aussi ca les avait surpris. Je n'aime pas trop quand ils commencent leur reponse comme ca...

Ils m'ont dit qu'ici, en Thailande comme au Laos, la religion c'est le Bouddhisme, alors que chez nous c'est la religion chretienne, meme si on pratique beaucoup moins qu'ici.

Du coup, le calendrier ne commence pas avec la naissance de Jesus comme chez nous, mais au moment de la mort de Bouddha, 543 ans plus tot ! Ah, 2010 + 543... j'ai tout compris, ca fait 2553 !!!

Alors comme j'avais tout compris, ils ont continue et la ca se corse un peu : ils m'ont dit "tu te rappelles Bidulstan, au Nepal c'etait encore different ?"

Tiens oui, c'est vrai qu'on etait en 2066 !!! Allons bon, c'est encore une autre religion ? Et oui, c'est vrai que c'est surtout hindou !

(tu me vois sur la photo ?)

Le calendrier Nepalais debute 57 ans avant le notre, au debut du regne du roi hindou Bikram. Pour compliquer, les mois du calendrier hindou sont cales sur les cycles de la lune, et non pas du soleil comme chez nous, ce qui fait que les mois sont plus courts !!!
Du coup, il ne suffit pas d'ajouter 57 ans, parce que les annees se decalent petit a petit par rapport a notre calendrier !!!

Dans peu de temps, on repassera en Chine. La bas le calendrier est encore plus complique car il se base a la fois sur les cycles du soleil et de la lune. Et puis les annees sont associees a 12 animaux : on vient d'ailleurs de feter l'entree dans l'annee du Tigre le 14 fevrier !
Mais heureusement, dans tous ces pays, ils connaissent quand meme "notre" calendrier, et souvent les 2 calendriers sont affiches en parallele.

Alors, en quelle annee on se revoit ?

2010-02-15T19:00:00.000+01:00

~~~~~~~~~~~~ CARNET DE ROUTE
~~~~Thaïlande~~ 29 janvier - 8 mars 2010

Mais pourquoi ?

2010-02-15T18:00:00.000+01:00

Les cabanes en bambou tresse et toits en feuilles de tek defilent sur le bord de la route. Elles sont construites sur pilotis comme beaucoup de maisons en Thailande.

Devant la porte d'une cabane, une femme accroupie me salue d'un large sourire "Sawat dii khaa ! Where are you from? "

C'est assez rare qu'on nous parle anglais, on s'arrete, la conversation s'engage et Smile (c'est son nom anglais) descend vers nous.

Entre elle et nous, il y a des barbeles.

4 enfants avec des pistolets en plastique et 2 vieilles femmes s'approchent aussi, curieux.
Comme on s'en doutait, meme si ca ne correspond pas a nos cliches de maisons en baches plastiques et tole, c'est un camp de refugies Birmans.

Smile se tient aux barbeles comme a n'importe quelle barriere, tandis que nous, on s'en eloigne instinctivement.
On lui demande si on peut venir de son cote, elle est d'accord mais le gardien thai du camp refuse : il faut une autorisation particuliere des autorites.

Avec surprise, on la voit ecarter 2 fils barbeles pour venir de notre cote, comme pour casser cette barriere, imaginaire et trop reelle a la fois.

Voir et parler a des gens derriere des barbeles, c'est la premiere fois que ca nous arrive.

On est sur nos velos, genes d'avoir autant de liberte tandis que Smile est dans ce camp depuis 2 ans, a attendre...Elle nous raconte son ennui a ne faire que manger et dormir car elle n'a pas le droit de travailler.
On apprend aussi que dans le camp, il y a plusieurs ethnies differentes qui ne se comprennent pas entre elles, si bien qu'elle ne peut meme pas leur enseigner l'anglais.

Officiellement, plus de 140000 refugies birmans vivent dans des camps de refugies en Thailande, mais la grande majorite des refugies ne se declarent pas aux autorites thaies par peur d'un changement de politique. On parle en fait de plus d'un million de refugies ou immigres birmans en Thailande.

Les camps sont officiellement transitoires, mais certains refugies sont la depuis une trentaine d'annees. Un systeme de cartes de couleurs leur donne petit a petit quelques libertes au fur et a mesure que les annees passent : sortir du camp pour cultiver un bout de terre, travailler et rarement la nationalite thaie.

Sentiment d'injustice, de tristesse. Mais pourquoi des gens doivent-ils vivre derriere des barbeles ?
Plaisir et soulagement de voir qu'il est finalement plus facile d'etablir un contact qu'on ne pensait.

Patchwork de Thailande

2010-02-15T17:00:00.000+01:00

Divagations dans les temples d'Ayutthaya avant de rejoindre les montagnes de l'est.

La route Mae Sot - Pai est reputee pour ses virages (plus de 1700 !!!).... mais on est plus impressionne par la raideur de plusieurs montees qui nous oblige a zig zaguer sur la route... 20-25 pourcents par endroits !

Recolte des oignons et de l'ail.

Les policers toujours aidants, qui nous offrent de l'eau fraiche, du krao niao (riz collant), des fruits. Les temples, havres de paix dans lesquels on passe plusieurs nuits.

Hummmm comme la nourriture est bonne en Thailande !!! curris, pad thai (nouilles sautees avec beaucoup d'ingredients), krao niao (riz collant), khao soy dans le nord...

...et oeufs de fourmis rouges d'1cm recoltes dans les arbres et vendus sur le bord de la route (pas mauvais en apero !)

Sans oublier notre main de bananes quotidienne, avec son petit gout citronne !!!

Les villes nous reservent quelques rencontres insolites...

Arrivee au Mekong apres 1600 km en Thailande. Le niveau est tres bas cette annee a cause de la Chine qui construit un barrage sur le fleuve...

2010-02-15T12:00:00.000+01:00

~~~~~~~~~ LE CARNET DE BIDULSTAN
~~~~Thaïlande~~

Vive les vacances !

2010-02-15T11:00:00.000+01:00

Enfin ! Apres quelques jours a Bangkok, la capitale de la Thailande, Benoit et Albane m'emmenent au bord de la mer. Depuis le temps que je revais de me baigner !

On a ete sur Ko Chang, une petite ile sur la cote Andaman.

L'eau etait super chaude ! Vous avez vu, j'apprends a faire la planche !!

Mais je prefere quand meme etre sur mon petit bateau de noix de coco...c'est plus classe !

Et en plus, le jus de noix de coco frais, j'adore !

On a vu de magnifiques couchers de soleil sur la mer , on a fait des parties de water polo avec une noix de coco (il faut faire attention a ne pas se la prendre sur la tete !)

Sur cette ile, il y a beaucoup d'arbres a caoutchouc aussi. Il suffit d'enlever un bout d'ecorce et la seve de l'arbre sort. Ils la recoltent dans des bols accroches a l'arbre par un fil de fer.

Cette seve, c'est du caoutchouc !

Le caoutchouc recolte est ensuite transforme en grandes plaques qui sont mises a secher.

Je decouvre aussi comment poussent les noix de cajoux !

La noix dans sa coquille se trouve sous le fruit qui a un peu une forme de poivron.

Il faut faire tres attention car si on ouvre le fruit ou qu'on arrache la noix qui est en-dessous, le jus peut creer des irritations tres fortes a la peau !

Et puis j'ai rencontre des nouveaux amis, ils sont du Danemark et voyagent 2 mois en asie du sud-est (Thailande, Cambodge, Laos
et Vietnam) avec leurs parents !

La petite fille Ane m'a accroche un bracelet rouge en cadeau, pour qu'elle aussi nous accompagne pendant le voyage !

Tak Ane et bon voyage !

(tak=merci en danois)

Orange dans le noir

2010-02-15T10:00:00.000+01:00

En Asie du sud-est, la religion principale est le Bouddhisme.

Elle a ete cree par Bouddha, qui est ne au Nepal a Lumbini. On y etait passe avec les velos en fin d'annee derniere !

On a vu beaucoup de moines en Thailande et au Laos.

Et puis on a souvent plante la tente a cote des temples ou il y a toujours de l'eau.

J'aime bien ces endroits, parce que c'est souvent beau et tranquille.

Les moines ont la tete rasee et sont habilles avec une tunique orange qui leur couvre une epaule.

Ils ne mangent que 2 fois par jour, vers 7 heures et 11 heures du matin. Chaque matin, tres tot, ils marchent dans le village en files indiennes pour faire la quete de nourriture aupres des habitants.

J'ai pose quelques questions aux moines sur le Bouddhime. Ils m'ont explique que le but est d'atteindre une sagesse dans la vie qui permet de supprimer la souffrance. Ils disent que ca ne se fait pas d'un coup, et qu'il faut pour ca plusieurs vies. Plusieurs vies ? et on passe de l'une a l'autre quand on meurt, en devenant quelqu'un de meilleur ou de moins bien dans une nouvelle vie, en fonction des bonnes ou des mauvaises actions que l'on a faites. Ils appellent ca la reincarnation. Ils m'ont aussi dit que dans les temples, il y a des moines permanents et d'autres qui sont la seulement pour une periode : quelques semaines, quelques mois ou quelques annees.

On peut venir dans un temple a tout age, meme si on est marie et qu'on a des enfants mais c'est mieux de venir avant de se marier.
C'est considere comme quelque chose de tres bien pour eux et leurs parents, et ca les aide a avoir plus tard une bonne reincarnation.

La plupart des garcons viennent vivre un moment ici pour apprendre les principes du bouddhisme, en plus de l'ecole ou ils continuent d'aller en journee. Dans certaines villes du Laos, le temple remplace l'ecole secondaire qu'ils n'ont pas forcement dans leurs villages.

C'est beaucoup plus rare que des femmes viennent vivre une partie de leur vie dans des temples. Elles sont separees des hommes, ont aussi la tete rasee mais s'habillent d'une tunique blanche.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Un jour, en s'arretant dans les montagnes de Thailande, on a decouvert qu'il y avait beaucoup de statues de Bouddha et des entrees de grottes.
Un homme qui etait la nous a fait signe de le suivre dans l'une d'elles...

... et on s'est retrouve en face d'un moine qui vit la...

Deux autres personnes sont arrivees un peu plus tard avec du riz pour lui offrir. On a cherche dans nos sacoches de velo, et on a retrouve un petit paquet de biscuits qui restait pour lui donner. Il l'a regarde un peu bizarrement, et l'a accepte. Tout le monde s'est assis a genoux devant lui. On etait serre car c'etait tout petit !

A la lumiere des bougies et d'une petite ouverture dans les rochers, le moine a fait une ceremonie en recitant des prieres, puis nous a accroche une ficelle au poignet pour nous proteger sur la route.

J'ai beaucoup aime ce moment, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, et que le moine n'arretait pas de rire !!!

2010-01-15T18:00:00.000+01:00

~~~~~~~~~~~~ CARNET DE ROUTE
~~~Bangladesh~~ 3 au 25 janvier 2010

Le Bangladesh

2010-01-15T17:00:00.000+01:00

Le Bangladesh, il y a beaucoup a dire et peu a raconter, alors voila quelques images.

Un pays plat - enfin on l'a trouve! - on a roule 1000 km sans une seule montee !

Il y a quand meme quelques plantations de the dans le nord-est qui forment de jolies collines, aux formes douces

Quasi au niveau de la mer (moins de 50m d'altitude), c'est aussi un pays sillonne de rivieres et de canaux

on a souvent pedale dans le brouillard matinal, qui se prolongeait parfois tard dans la journee...

Un pays couvert de rizieres, qui suffisent a nourrir la population les annees ou il n'y a ni inondation, ni secheresse

Un pays extremement rural et tres peuple (1000 hab/km2 : 10 fois plus qu'en France), ou on vit en famille : 4 ou 5 maisons en terre pour une meme famille sont ainsi regroupees en cercle, autour d'une place commune.
A proximite de ces mini-villages, il y a un grand bassin d'eau qui sert a tout : vaisselle, lessive et bain !

C'est aussi un pays avec beaucoup de fabriques de briques, ou tout est fait a la main
Alors c'est qui le plus fort ?

Bon nombre de ces briques seront ensuite recassees en petits morceaux, a l'aide d'un marteau... pour faire des cailloux, car il n'y en a pas au Bangladesh !

Et puis c'est un pays si peu touristique que les Bengalis sont extremement curieux et surpris de nous voir !

On est ainsi entoure des qu'on s'arrete, pour regarder la carte, boire un the ou aller au toilettes...pas facile tous les jours !

Tous nous fixent, jusqu'a ce que celui qui parle un peu anglais s'approche et nous pose les questions que tous attendent : "quel est notre pays, la relation entre nous, notre travail, pourquoi vient-on au Bangladesh, que pense-t-on du Bangladesh ?"

La relation entre nous ? ici plus encore que dans d'autres pays musulmans, notre petit mensonge - maries depuis 8 mois - les soulage vraiment ! on voit les visages sourire et les conversations reprendre !

Et puis ca explique aussi qu'on n'ait pas d'enfants (autre probleme!), et les velos en cadeau de mariage avant le depart les fait rire, car eux recoivent plutot une moto !
Nous, ca nous evite de dire le prix des velos...tout le monde est content !

Pourquoi vient-on au Bangladesh ? beaucoup d'etrangers viennent ici dans des ONG, alors le fait que nous venions juste pour savoir comment ils vivent les surprend, d'autant plus que beaucoup pensent que leur pays n'est pas assez bien pour nous, et certains n'osent pas nous inviter chez eux, par exemple parce qu'ils n'ont pas de chaise !

Un jeune nous a un jour dit "que venez-vous faire ici ? vous n'avez rien a apprendre de nous, c'est a nous a aller chez vous!"

Apres s'etre beaucoup interroges sur le sens de notre voyage ici, on a fini par comprendre qu'ils etaient en fait heureux de nous voir.

On nous a meme souvent dit "merci , merci d'etre venus !"

Que pense-t-on du Bangladesh ? le classique "c'est un beau pays ou les gens sont tres accueillants -on nous a tous les jours offert le the, parfois le repas !" ne suffit pas a tous.
Certains ajoutent parfois, en affirmation, "mon pays est un pays pauvre" ...que repondre a ca ?
Leur dire que "non pas tant que ca, vous avez du riz (a comparer avec d'autres pays comme Haiti)" nous semble trop facile, leur dire que "oui vous etes pauvres", il nous semble que c'est les conforter... nous n'avons pas vraiment trouve une bonne reponse !

Toutes ces rencontres restent finalement le plus beau vecu au Bangladesh...

Le matin, on en rigole, toujours surpris et impressionnes par tant de curiosite !

On apprend meme a boire un the et a discuter tous les 2 comme si nous etions seuls, malgre tous ces regards.

Le midi, on sourit ... on s'habitue finalement assez vite a ce que tous nos mouvements soient observes !

Et le soir, on n'en peut plus, on a juste envie d'etre seuls !

Et pourtant eux s'ils pouvaient, ils nous accompagneraient jusque dans la chambre (et parfois c'est le cas) !!!

De l'eau, de l'eau et des bateaux !

2010-01-15T16:00:00.000+01:00

Les rivieres sont si presentes au Bangladesh qu'elles en ont change notre voyage, et permis une tres belle rencontre !

des petits ponts en bambou...

...aux barques en tout genre...

...en passant par les chantiers de construction de barques...

On a fini par embarquer pour une petite croisiere de 24h sur le ISteamer (ici il faut mettre un 'i' bien prononce devant tous les 's' sinon ils ne comprennent pas : ischool, ...) qui est en fait un ancien bateau a roue a vapeur de 1929 dieselise il y a 10 ans !

Un peu a la derniere minute, on se jette dans les bouchons de rickshaws de Dakha, pour embarquer pour Khulna.

On nous a enfin trouve une cabine apres avoir passe la journee a telephoner !

Dans les odeurs d'egouts degagees par le fleuve pendant un long moment, on regarde avec joie Dakha illumine s'eloigner, on a du mal a realiser !
L'arrivee hier a Dakha a ete pire que tout : les klaxons n'etaient plus rien a comparer des bus qui nous frolaient a 2cm ! Il etait hors de question d'en ressortir par la route !

Le stress et la tension de Dakha retombent, notre cabine est un petit nid douillet et amusant, et on se coule dans le rythme tranquille du bateau.

Depuis le pont, on admire les paysages qui defilent : des petits villages sont construits pres du fleuve, qui est un lieu de vie important : bains, lessives, pecheurs...

On discute avec Sankor qui nous invite le lendemain matin a la ceremonie de commemoration de la mort de son pere...petite reflexion et nouveau changement de plan ! on descend donc a mi-trajet avec lui pour passer 2 jours dans son village, si recule qu'on n'y aurait jamais ete a velo!

Recolte du jus des palmiers..un sirop sucre au gout de coco !

Ne soyez pas surpris par ce cote "tres proche" : ils sont comme ca, et d'autant plus qu'ils ne voient pas souvent d'etrangers !
les derniers ici remontent au cyclone de 2007, quand des associations etaient venus les aider...

Ces 2 jours restent la plus belle rencontre du Bangladesh, et tout le long de la route ensuite jusqu'a Calcutta, nous avons ete accueillis par des amis ou de la famille de Sankor !

... et petit detail appris au cours de conversations avec d'autres personnes : Sankor est en fait un compositeur, acteur de theatre et de television tres connu au Bangladesh... ah le bougre, il ne nous avait rien dit !

2010-01-15T15:00:00.000+01:00

~~~~~~~~~ LE CARNET DE BIDULSTAN
~~Bangladesh~~

Savez-vous planter le riz ?

2010-01-15T14:00:00.000+01:00

Au Bangladesh, comme au Nepal, en Inde et au Pakistan, le riz est la nourriture principale. D'ailleurs, les bengalis en mangent a tous les repas, y compris au petit dejeuner !

Souvent, ils me demandent si moi aussi, je peux manger du riz, et si j'aime ca.
Ben oui ! j'en mange tous les jours ! Si je n'aimais pas, je ne voyagerais pas !!!

Chaque famille cultive son riz, sauf ceux qui habitent en ville. Et comme il y a beaucoup de monde au Bangladesh, ca fait que presque tous les champs sont des rizieres.
Je trouve que c'est tres joli car les champs sont vert vif en ce moment !

On est un peu plus tard en saison qu'au Nepal, ou on etait en pleine recolte : ici, le riz a deja ete coupe, battu et mis en sacs.

Mais il faut que je vous raconte comment on fait pousser le riz, car j'etais loin de l'imaginer !!!

Alors tout d'abord, il faut choisir un champ inonde, et ca tombe bien parce qu'il y en a beaucoup au Bangladesh !

Le grain y est jete en pluie, a la main.

Au bout de 2 a 3 semaines, les petites pousses de riz forment un tapis vert fluo ! c'est magnifique !

Et c'est la que le travail devient tres long : les hommes arrachent a la main chaque pousse de riz pour en faire des petites bottes...

...qu'ils emmenent dans un autre champ beaucoup plus grand.

Les pieds dans l'eau, ils replantent chaque pousse de riz, en lignes, tous les 10 a 15cm. Les pousses ont ainsi la place de grandir et de bien profiter de tout ce qu'il y a dans la terre et du soleil. Il parait que la terre est tres fertile ici !

Autour de ces champs, il y a plein de canaux qui sont creuses, a differentes hauteurs pour se deverser les uns dans les autres !
Ces canaux servent a amener de l'eau depuis la riviere voisine jusque dans les champs... s'il fait trop sec, le riz ne poussera pas !

Le travail pour alimenter tous ces canaux en eau depuis la riviere est tres impressionnant :

comme il y a tres peu de personnes qui ont des pompes, ils remplissent le plus souvent les canaux en utilisant des pelles, ou encore avec des troncs evides qu'ils remplissent du cote de la riviere et deversent dans les canaux par un systeme de balancier. C'est vraiment un travail de fou qui dure des heures !

Le riz met ensuite 3 mois a pousser avant de pouvoir etre recolte et mis en bottes comme j'avais vu au Nepal. Et par endroits, on peut faire 2 recoltes de riz par an !

Je suis impressionne de voir tout le travail necessaire pour faire pousser le riz, et maintenant, j'y pense souvent quand j'en mange !

2009-12-01T18:00:00.000+01:00

~~~~~~~~~~~~ CARNET DE ROUTE
~~~Népal~~ 4 novembre - 15 décembre 2009

Plus y'a d'fous, plus y'a d'riz !

2009-12-01T17:00:00.000+01:00

La traversee de l'ouest Terai, qui correspond a des plaines et collines au Nepal, nous donne l'impression d'arriver a la plus belle periode :
les champs de moutarde sont en fleur, et les paysans coupent les plants de riz et les etalent comme des oeuvres d'art sur les terrasses pour les faire secher.

Apres quelques temps, les femmes transportent les gerbes jusqu'au village, en accrochant ce chargement avec une sangle sur leurs fronts, pour que les hommes extraient les grains.

Des "ateliers" sont aussi organises directement dans les champs.

Au cours d'un de nos tres nombreux arrets dans un village pour observer ce travail, une famille nous appelle en souriant et nous dit "Come ! Come ! It is not difficult !!!".

Le temps de mettre les batons sous nos selles, on se retrouve sur une terrasse dont la terre a ete bien balayee pour la recolte, au milieu de la famille qui nous explique comment faire :

tu prends une gerbe de riz, tu la frappes tres fort 2 fois de suite d'un cote, sur la pierre ou sur le tas, en secouant un peu entre chaque frappe pour que les grains de riz tombent, puis tu frappes 2 fois de l'autre cote, enfin tu lances la gerbe la bas pour que les femmes en fassent des tas qui serviront de nourriture aux buffalos (buffles) l'hiver.

Pas trop complique effectivement !!!

Albane passe rapidement de l'atelier "des hommes" (qui s'avere quand meme bien physique) a l'atelier "des femmes" (ben finalement, physique aussi !), pendant que Benoit s'amuse comme un fou a frapper les gerbes avec le pere, son frere, son fils et un copain du fils !

Dans l'atelier "des femmes", on fabrique de longs liens avec des herbes ou des feuilles de bananier, puis on empile les gerbes en quinconce sur 1m de haut, avant de ficeler le tout avec les liens !

Pause ! On se regale avec des bananes, de l'ananas servi en petits bouts avec du piment et l'immanquable tchai ! On fait aussi la connaissance de la grand mere, 80 ans (c'est beaucoup pour ici ou l'esperance de vie est de 65 ans) : un beau visage souriant avec son nez et ses oreilles percees !

Et rebelotte avec les gerbes.

Le tas grossit, on approche les 500 kg de riz. Les femmes repartent au champ pour rapporter de nouvelles gerbes.

Petit exercice pour eviter de vous endormir pendant qu'on fait la recolte : sachant qu'il faut 1kg de riz par repas pour la famille (4 adultes et 2 enfants), avec 3 repas par jour (tot le matin, vers 3 heures l'apres midi et le soir), combien de gerbes il faut qu'on frappe pour avoir la consommation de l'annee ?
En fait on n'avait pas toutes les donnees, et notamment que la famille produit plus de riz qu'il ne lui en faut, pour en vendre une partie !!!

A midi, on a le privilege d'une pause dejeuner, pendant que les autres continuent a travailler jusqu'a 3 heures. C'est du dal bhat, le plat national : du riz, des legumes (pommes de terre, choux ou sortes d'epinards) et une coupe de lentilles ou pois en sauce. Le tout assez pimente. Au Nepal on mange directement avec la main droite, sans couverts ni pain. Le gros avantage de ce plat est que chaque famille fait son dal bhat qui est un peu different du voisin en fonction des legumes. On ne s'en lasse pas !

Le lendemain, on est plein de courbatures dans les bras et le dos !
Dire qu'on n'a jamais eu de courbatures en plus de 6000 km de velo !!!

Katmandou, mythique !!

2009-12-01T16:00:00.000+01:00

Katmandou ?

Notre 1er but est atteint au bout de 6 mois !

On avait eu plusieurs echos : "Vous verrez, c'est hyper pollue et bruyant. Moi je n'ai pas aime"... ... si bien qu'en arrivant ici - notre premiere capitale a velo - le trafic, les odeurs, le bruit ne nous surprennent pas...Depuis 2 jours, on roule d'ailleurs avec des bouchons de papier toilette dans les oreilles, tres efficace soit dit en passant !

On file tout de suite avec les velos charges a l'ambassade de France pour lancer la demande d'un nouveau passeport pour Albane. Apres 2h d'attente et 1h de saisie informatique, retour dans le trafic, objectif "trouver un chouette hotel pour passer les prochaines -nombreuses- semaines"!
Et oui, les joies et lenteurs de l'administration francaise nous ont rattrapees... beurk !

On arrive alors dans la vieille ville avec tellement de monde qu'on doit pousser les velos.

On se croirait dans des rues commercantes, une veille de Noel !

Un peu sonnes, on avance presque automatiquement, pousses par ce flot humain, et agreablement surpris !
Deja on aime Katmandou et sa vie petillante !

Les ruelles sont bordees de vieilles maisons, avec balcons et portes en bois sculptes de facon tres fine, rien n'est bien horizontal ni vertical, mais c'est ce qui donne tout le charme !

Parfois un visage apparait dans l'encadrement d'une fenetre, profitant de loin de toute cette agitation.

Le rez de chaussee des maisons est la plupart du temps reserve aux commerces, tres bas de plafond, qui debordent litterallement, empietant sur les murs et sur la rue pour etaler leurs marchandises.

Quand ce n'est pas les commercants de la rue qui prennent l'espace, des particuliers viennent s'installer la, en arrangeant sur une bache plastique a meme le sol des vetements, chaussettes, briquets, ustensiles de cuisine, .... et chacun crie pour vendre, effectivement c'est bruyant !

En France, de telles rues seraient pietonnes, mais ici non, tout le monde a sa place (vive la tolerance ?!) : les motos et memes quelques voitures, tentent de se frayer un passage a grands coups de klaxons, creant ainsi elles-memes les "bouchons" contre lesquels elles klaxonnent...

Tiens, 2 motos qui manquent de se rentrer dedans et pilent net : on s'attend, en bon occidental, a une engueulade ! Mais non : sourires reciproques, petit balancement de tete de droite a gauche qui semble vouloir dire "bah alors, qu'est-ce que tu fais ?"... et puis ils repartent !
On se demande ce qu'ils pensent de nous quand on s'enerve contre eux sur la route....

Tres souvent, un tout petit passage, au milieu d'un mur, nous amene plies en deux a une petite cour interieure.
Un petit temple est souvent edifie au milieu de la cour.

Statue hindoue ou parfois juste une pierre encastree par terre, polie tellement elle a ete touchee, couverte d'offrandes.

Quand ces cours sont plus vastes, ce sont comme des mini quartiers, entourees d'une quinzaine de maisons, ou les enfants jouent tranquillement, les gens discutent assis sur les pas des portes, a l'abri du bruit et de l'agitation frenetique qui regnent dans les rues. Effectivement ici les horaires de travail semblent etre de 10h du matin a 16h environ, ce qui laisse le temps de s'occuper de sa famille et de ses amis ! ca fait envie non?

Au milieu de la ville, il y a aussi de nombreux points d'eau, ou les familles - souvent les enfants - viennent remplir des petits bidons...bien qu'on soit dans la capitale, l'eau courante n'est pas systematique !
L'electricite non plus d'ailleurs, puisque tous les jours, on s'eclaire a la bougie pendant 2 a 4h, le temps que le Nepal echange avec l'Inde son electricite contre du petrole et du gaz. Et pour faciliter les choses, les creneaux horaires de ces coupures changent tous les jours !!!

Tot le matin, avant meme que le soleil ne pointe son nez, les familles les plus pauvres - enfants y compris - trient de gros tas de poubelles pour recuperer plastiques et cartons, qu'ils revendent.

Peu apres, dans la brume matinale, tandis que des petits tas de detritus brulent au bord des ruelles, les gens installent devant leur porte, sur les paves de la rue, un petit tas de "prieres" : riz, poudre rouge et jaune, fleurs, petite bougie...

Nous allons boire un tchai accompagne de beignets frits (vive l'hiver !) dans un petit resto local, ou le grand-pere cuisine, tout en surveillant son petit-fils.
Une dame vient y acheter des petits gateaux qu'elle rajoute sur son plateau a cote d'une banane, de riz et de fleurs.

Ce sont les offrandes qu'elle ira presenter aux divinites, apres avoir sonne bien fort la cloche du temple "Allo Dieu ? Je viens te prier, ecoute-moi !"

Belle vision pratique des choses !!!

2009-12-01T15:00:00.000+01:00

~~~~~~~~~ LE CARNET DE BIDULSTAN
~~~~Népal~~

Sur le trajet de l'ecole

2009-12-01T14:00:00.001+01:00

En arrivant au Nepal, la premiere chose que l'on a remarquee c'est qu'il y a beaucoup moins de camions et de bus qu'en Inde, et c'est tres agreable !!!

Beaucoup d'ecoliers ont fait la route avec nous. Je ne comprenais pas trop, parce qu'on etait dimanche, mais ici les enfants vont a l'ecole du dimanche au vendredi, et le jour de repos, c' est le samedi !

Au bout de quelques kilometres, ils quittent la route principale pour prendre un chemin de terre sur le cote qui va chez eux.

Pour les plus petits, il y avait des transports en commun pour l'ecole, tires par des velos ! je trouve que c'est une bonne idee !!!

Et du coup, on a l'impression de vivre au meme rythme que tout le monde en pedalant !!!

Viens voir Katmandou !

2009-12-01T14:00:00.000+01:00

J'aime beaucoup Katmandou ! C'est tres grand, mais le plus interessant est la vieille ville, ou il y a toujours de nouvelles choses a decouvrir.

Avec Albane et Benoit, on aime bien boire un tchai (the au lait) tot le matin, en s'assayant dehors sur les marches d'un temple. On regarde les gens qui commencent leur journee. Il fait encore frais. Le tchai nous brule les mains et nous rechauffe.
On adore ca et on sent que la journee qui vient sera belle...

Devant nous, des porteurs avec des sandales en plastique avancent, plies en deux, avec de lourdes charges sur le dos, juste tenues par une sangle sur leurs fronts.

Vu d'en haut, on dirait des fourmis qui transportent de grosses miettes de pain ! Quel travail !
De temps en temps, ils font une pause en choisissant un muret ou deposer leur paquet, puis ils repartent et disparaissent dans une ruelle au coin de la place.

En bas des marches, une dame accroupie etale ses fruits et legumes sur un grand plastique a meme le sol : choux, tomates, radis, gingembre, citrons, epinards nepalais (ils ne ressemblent pas tout a fait aux epinards francais !)...
Son petit garcon joue a cote. Comme beaucoup de petits enfants, il a un bonnet en triangle qui lui couvre les epaules pour avoir bien chaud au cou ! Eux aussi ils boivent beaucoup de tchai pour se rechauffer !

Juste a cote, des gens emmitoufles dans leurs anoraks vendent des colliers de fleurs oranges et jaunes, pour faire des offrandes dans les temples hindous.

Les gens viennent tous les jours faire leur priere au temple : ils mettent de la nourriture (banane, riz, biscuits) sur la bouche des statues, et les entourent de colliers de fleurs.
En fait ce sont les pigeons qui passent derriere pour faire leur dejeuner !!!

Il y a meme un temple tres special et tres etonnant : regarde cette grosse pierre sur laquelle les gens ont cloue plein de pieces !

Essaies de deviner a quoi ca sert !!

Reponse (a lire a l'envers) :

!!! stned xua lam tno iuq xuec rengios ruop elpmet nu tse'C.

Mes copains dans la rue

2009-12-01T13:00:00.001+01:00

J'ai rencontre dans les rues de Katmandou des nouveaux copains : il y a Bicash, Sunday et beaucoup d'autres. Ils jouent souvent a Durbar Square, la place ou j'aime me poser sur les marches du temple avec Benoit et Albane.

Les plus petits ont 8 ans, les plus grands dans les 15 ans. Ils ne vont pas a l'ecole, et passent la journee dans la rue a jouer avec leurs copains aux billes, aux cartes, et a faire du cirque : saut perilleux, roulades, roues... ils sont tres forts !

Ils mendient de l'argent ou de la nourriture, aupres des touristes et des nepalis, et ca marche tres bien, surtout pour les plus jeunes !

Pour une grande majorite, ils ont decide de quitter leur maison, qui etait parfois dans un village de montagne, car leurs parents ne s'occupaient pas d'eux ou les battaient trop. Ils pensaient que la vie a Katmandou serait plus facile. D'autres n'ont pas choisi et se retrouvent aujoud'hui dans la meme situation. Leur famille, c'est maintenant les copains avec qui ils vivent dans la rue !

Ils sont tres bagarreurs aussi, et ca je n'aime pas car ca me fait peur. Ils sont organises en bande avec un chef, et il le faut pour reussir a vivre dans la rue ! En effet les plus petits se font souvent racketter (voler) l'argent qu'ils gagnent par les plus grands.

Un jour, je suis alle avec eux a Karimati. C'est une maison ouverte pour eux par une association qui s'appelle APC-Nepal, soutenue par l'association francaise "Pomme Cannelle" (http://www.apc-nepal.org/, http://www.pommecannelle.org/).

Suivant le moment de la journee, ils viennent a Karimati pour boire du lait ou du the, jouer, dessiner, danser, chanter, se faire soigner, apprendre et ecouter des histoires... ils adorent les histoires !!
On leur a raconte l'histoire de l'elephant et du crocodile en anglais, avec quelqu'un qui traduisait en nepali... ce n'etait pas facile alors on a mime pour se faire comprendre !

Ils peuvent aussi parler de leurs problemes avec des adultes qui sont la pour les ecouter. Les adultes essaient de leur redonner envie de retourner a l'ecole et de revoir leur famille. Ils sont vraiment tres gentils avec les enfants !

Chaque jour, il y a un moment special pendant lequel les enfants prennent le temps de penser a leur famille et font une priere pour eux.

Pour pouvoir manger 2 fois par jour un Dal Bhat (c'est du riz avec des legumes et des lentilles), ils doivent venir participer a un cours d'une heure. C'est soit un cours de nepali, soit d'anglais, soit de math. Et certains de mes copains sont tres forts !!! Ils connaissent l'alphabet sanskrit (qui sert en Inde et au Nepal), ainsi que notre alphabet et des mots anglais !!!

Dans la maison de Karimati, ils sont libres d'aller et venir comme ils veulent mais ils doivent respecter quelques regles : demander la permission de rentrer, ne pas se battre, se laver les mains, les pieds et la figure avant de manger, et obeir aux adultes !
Ce sont les enfants qui balayent la maison, nettoient les verres, vont chercher des bidons d'eau dehors...

La nuit, soit ils dorment par terre dans la rue, en petits groupes, sous des couvertures et avec quelques chiens qui leur tiennent compagnie, soit ils peuvent aller dans la grande maison de Karimati, ou ils dorment dans des lits !

Pour ceux qui sont prets, il y a d'autres maisons d'APC a Katmandou avec des cours plus regulierement pour apprendre un metier. On y va tous les samedis avec mes copains, pour que tous les enfants se connaissent et se donnent envie d'apprendre mutuellement.

On a aussi appris qu'il ne faut jamais donner d'argent et des choses qui peuvent se revendre aux enfants dans la rue, parce qu'en fait ils utilisent l'argent pour s'acheter des cigarettes et d'autres drogues qui ne sont pas bonnes pour eux.

Alors on essaie de les motiver pour venir plus souvent a APC !!!

Pour la suite du journal de Bidulstan, cliquer sur Messages plus anciens !

Petite histoire de grands nez

2009-12-01T12:00:00.000+01:00

En traversant le parc national de Bardia, dans l'ouest du Nepal, la route passe a travers une grande foret puis sur un pont.

En regardant bien dans l'eau a droite du pont, j'ai apercu une grosse tortue qui nageait. Tu la vois sur la photo ? Et devant elle, sur le sable, regardes : il y a les traces d'un autre animal qui est venu boire. Elles sont enormes !!! Moi, je me demandais bien ce que ca pouvait etre !!!

Quand je me suis retourne pour regarder de l'autre cote du pont, j'ai compris qui avait fait ces traces : juste devant moi, il y avait deux elephants sur le bord de la riviere !!! Heureusement que j'etais sur le pont !!!
C'est la premiere fois que je vois des elephants sauvages !

Ouf, ils ont l'air tranquilles : ils arrachent des hautes herbes avec le bout de leur trompe pour les manger. Ils s'envoient aussi de temps en temps de la terre sur leurs dos, peut etre que c'est pour se proteger du soleil ou des parasites ?

Je croyais que j'etais au bout de mes surprises, et bien pas du tout ! En voulant regarder a nouveau la tortue, je me suis rendu compte que ce que je prenais pour un bout de bois dans l'eau etait en fait... un crocodile qui se cachait, avec juste le bout de son nez qui depasse !!! Oh, et la bas, il y en a d'autres qui sont au bord de la riviere !!!

Avec les crocodiles d'un cote et les elephants de l'autre, ca m'a rappele une histoire qu'on m'a racontee :

Au debut, les elephants avaient un tout petit nez. D'ailleurs ce n'etait pas pratique pour aller boire dans la riviere car ils etaient obliges de se mettre a genoux.

Un jour, un crocodile qui etait cache dans l'eau attrapa le bout du nez de l'elephant. Il tira et tira encore, pour essayer de faire venir l'elephant dans l'eau. Et de son cote, l'elephant tira aussi pour ne pas etre mange par le crocodile. Ils ont tellement tire que le nez s'est allonge et est devenu une trompe.

Finalement, l'elephant a reussi a s'echapper (ouf !), et en revenant boire le jour suivant, il s'est rendu compte que c'etait beaucoup plus pratique d'avoir une grande trompe plutot qu'un petit nez : plus besoin de se mettre a genoux, et puis en etant debout, ca lui permet aussi de voir dans l'eau si le crocodile se cache.

Il parla de son aventure au grand conseil des elephants, qui se tient une fois par an, et le grand conseil decida que c'etait une tres bonne idee. Depuis ce temps la, les familles elephants tirent sur le nez de leurs elephanteaux (les bebes elephants) pour en faire de grandes trompes !

C'est une histoire, bien sur, mais il n'empeche que les crocodiles me font peur, et que finalement on est bien content tous les trois de ne pas avoir plante la tente dans le parc comme on pensait le faire au depart ! En plus on a vu sur le bord de la route un serpent juste apres, et quelqu'un nous a montre deux cobras qu'il avait attrapes !!!

2009-10-15T19:00:00.001+02:00

~~~~~~~~~~~~ CARNET DE ROUTE
~~~Inde Himashal Pradesh~~ 23 septembre - 4 novembre 2009

L'Inde...deconcertante !

2009-10-15T18:00:00.001+02:00

L'Inde ? "on adore ou on deteste, parfois les deux" nous avait-on dit...

Nous parfois on ne sait plus si on aime ou pas...

On adore :

les dhabas, petits restos locaux ou on se pose, observant la vie qui petille dans la rue,

la nourriture aux gouts si recherches,

le tchai, the au lait sucre, parfume a la cardamone et au clou de girofle,

l'ecriture sanskrit et toutes ses courbes,

la diversite qui explose de partout,
les couleurs joyeuses,

les petits signes de tete dans tous les sens, mystere du debut qu'on a finit par percer en partie,

les cultures de the,

les recoltes de foins pour l'hiver,

On a du mal avec...

les klaxons, qui nous explosent les oreilles et nous rendent agressifs,

les odeurs de poubelle et d'urine, si fortes a certains endroits, donnant l'impression d'etre envahit par la salete,

les voitures qui doublent en face quand on arrive, tout en faisant signe "mais qu'est-ce que vous faites la sur votre voie ?!!",

les gens qui se postent au bord de la route en braquant leur appareil photo sur nous "smile !",

les gens qui repondent "yes" avec un petit hochement de tete quand on demande "telle ville est a combien de kilometres?",

leur difficulte a dire qu'ils ne savent pas !

2009-10-15T18:00:00.000+02:00

~~~~~~~~~~~~ CARNET DE ROUTE
~~~~Inde Punjab~~ 23 septembre - 4 novembre 2009

Blow horn ?

2009-10-15T17:00:00.001+02:00

Ah que je suis fier

Dans mon gros camion

J'fais un boucan d'enfer

Avec mon klaxon.

Faut dire qu'j'ai achete

Un 2 tons "en rebonds"

Si avec ca on ne m'laisse pas passer,

Ils verront de pret mon camion !!!

Je klaxonne dans les virages,

Plus besoin que j'ralentisse !

Un coup d'corne dans les villages

Et les enfants deguerpissent !!!

Il me sert pour saluer,

Quand y'a quelqu'un en face,

Un long coup avant d'doubler

Deux coups brefs si on m'depasse.

Tot ce matin des cyclistes !

Sur nos routes c'est pas frequent !

J'ai fete ca en artiste

En explosant leurs tympans !!!

Et quand j'roule seul la nuit

Juste pour moi je klaxonne

Ca me tient compagnie

J'adore quand ca resonne !!!

On se sent tout petit dans un monde ou les grands n'en ont rien a faire des petits.....

Au pays des Sikhs

2009-10-15T17:00:00.000+02:00

Amritsar, ville indienne a la frontiere avec le Pakistan.

Au milieu de cette grosse fourmilliere de plus d'1 million d'habitants, ou la vie semble exploser en couleurs et en bruits, nous decouvrons un havre de paix : le temple d'or.

Le temple d'or est le principal lieu de pelerinage des Sikhs. On decouvre l'existence de cette religion avec la ville, nee d'un melange entre islam et hindouisme. On se posait justement la question de la transition religieuse entre le Pakistan et l'Inde : nous voila combles !

Des hommes aident Benoit a nouer son turban, qui normalement fait 5 metres de long !

Devant nous, il y a un grand bassin sacre dans lequel quelques personnes se plongent, ou encore boivent un peu d'eau.

Et au milieu du bassin, le temple dore semble flotter. De la musique religieuse s'en echappe en continu.

Les pelerins se succedent au coeur du temple, devant les musiciens, pour faire leurs offrandes. Dix gurus se sont succedes ici. Ils ont laisse leurs precieux ecrits sur un immense livre.

Il se degage de ce lieu une atmosphere de serenite et de paix. On s'asseoit sur le marbre autour du bassin. Notre regard se perd dans les eaux sacrees, en essayant de suivre les gros poissons qui disparaissent dans les profondeurs.

La region est principalement peuplee de Sikhs. On aime bien leur contact. On a un peu l'impression de voir le pere noel a tous les coins de rues ! On apprend lors d'une invitation dans une famille que les sikhs ont toujours 5 objets sur eux : ils portent en permanence un bracelet, un petit poignard recourbe a la ceinture, un peigne en bois dans les cheveux, pour les femmes un foulard et un colier qui rappelle le peigne et le poignard, et pour les hommes un turban et la barbe.

Avant de porter le turban, les garcons et jeunes hommes font un chignon avec leurs cheveux sur le devant de leurs tetes, qu'ils couvrent d'un foulard. Ils choisissent plus tard de le remplacer par un turban.

Spiti vallee, ou Pedaler en duvet, ca se fait ?

2009-10-15T16:00:00.000+02:00

Apres 15 jours dans la "vraie Inde", on se decide a faire un petit detour par la Spiti Vallee peuplee de Tibetains, a plus de 3000m d'altitude....

On y est heureux comme des rois !

Des rois un peu frigorifies ....
dont le petit plaisir quotidien est un paquet de chips !

Ah si on avait pu ne pas quitter nos duvets...

Cette vallee est coupee du reste du pays, a l'ouest, 8 mois par an en hiver du cote du Kunzum La, col a 4550m, et tres regulierement a l'est, a cause du glissement de terrain actif...

Quelques images de cette vallee....

Beaucoup de Gompas (monasteres tibetains)...dont

la Gompa du petit village de Pangmo, monastere de nones tibetaines, ou nous nous arretons pour un the,

qui se prolonge...

Nous sommes seduits par la beaute du lieu, la simplicite de l'accueil recu, la liberte d'aller-venir, d'aider a la renovation du monastere, a la cuisine...

Du toit du monastere, en admirant le village au loin, separe de nous par des champs de forme harmonieuse, on a le meme sentiment

"on va dormir la ce soir"

Au diner, confection des momos (gros raviolis fourres),

La demande de prendre des photos declenche une ambiance de fete, suivie de belles rigolades. Elles enlevent les foulards, ce qui gene la plus jeune (toutes ont le crane rase).

Le lendemain matin, les velos sont charges, "revenez!"...avec grand plaisir !

Des villages tibetains

Des Stupas, monuments de prieres, aux formes variees,
parfois juste un tas de pierres gravees de prieres tibetaines, et places au milieu des routes, au milieu des villages ou n'importe ou...
On apprend vite a toujours les laisser a notre droite, ce qui nous vaut parfois d'etranges detours !

Les Mani, moulins a prieres a faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, quand une riviere ne s'en charge pas.
Ces cylindres en bois ou en metal sont remplis de prieres ecrites sur des papiers

Le Kunzum La, col a 4550m, grimpe si tot le matin que l'eau gele dans les bouteilles, et nos doigts ne font pas plus les fiers !
Bonheur de rouler dans un peu de neige, de monter progressivement avec une vue magnifique et l'idee que le soleil sera enfin la, quelques lacets plus haut.

Tiens, meme l'appareil photo a froid et est bien presse aujourd'hui !
Au col, fierte de l'objectif atteint, recompense....on a le sentiment d'etre a la meme hauteur que les sommets a 6000 ou 7000m qu'on admirait la veille, presque sur le toit du monde ?!

Des stupas entoures de drapeaux de priere qui flottent au vent, des montagnes enneigees, immaculees, qui se decoupent sur un ciel bleu...on est comble !

La Tsampa, farine d'orge grillee, qui se mange le soir en boulettes cuites dans la soupe, le matin en boulettes formees avec la main, en mixant la farine dans le the au beurre sale.

Les Mantras, prieres tibetaines recitees tres vite, ponctuees de changement de rythme avec la voix qui monte soudainement et accelere, comme si c'etait un jeu.

Les corps se balancent d'avant en arriere, de droite a gauche, en harmonie avec la melodie.

La derniere semaine, on a le plaisir de rouler avec Annemieke !
Benoit peut ainsi s'entrainer a reparer une crevaison, chose tres rare chez nous pour l'instant !
C'est quand meme bien de rouler avec un garcon...

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Petite flamme fragile

2009-10-15T14:00:00.000+02:00

Au coucher du soleil, sur des kilometres le long du Gange, chacun depose delicatement sa petite flamme sur le fleuve.

Petite flamme fragile a la derive sur les flots. Fragile et chargee de tellement de messages, de prieres et de sens.

Ton berceau de fleurs et d'encens te porte dans les remous, les vents te poussent, les courants te surprennent et te font parfois remonter de quelques metres sur les cotes, les rochers te malmenent et t'echouent parfois. Ma petite flamme qui se mele maintenant a d'autres points lumineux, chacune avec son message. Jusqu'ou iras-tu ?

Clin d'oeil

2009-10-15T13:00:00.000+02:00

Petite demonstration que les rencontres arrivent quand on ne s'y attend pas !

3 novembre 2009, Chouette, c'est notre dernier jour en Inde !
Nous pedalons a vive allure vers la frontiere, impatients de decouvrir le Nepal, et bien contents aussi de quitter l'Inde...

...et ses camions qui nous balancent des decibels plein les oreilles,
...et ses cyclistes que l'on double, qui nous redoublent juste apres la tete haute, avant de ralentir de nouveau devant nous (vue leur fierte, ce petit jeu dure parfois longtemps!),
...et ses bus qui doublent en face, nous obligeant a sauter dans le fosse.

"Allez, ce midi, on sera au Nepal, c'est sur, ce sera different"! (en fait on n'en sait rien).
"En plus les indiens n'ont pas ete si accueillants que ca" (le Pakistan nous a donne de mauvaises habitudes!)

Pas facile de reconnaitre qu'on "fuit" l'Inde quand meme...

STOP !
"On va quand meme prendre le temps de s'etirer a l'ombre du grand arbre la-bas"
Les gens autour nous regardent bien sur.

Et puis surprise : un voisin nous amene 2 chaises (pensant que c'est par fatigue qu'on s'appuie sur les velos pour les etirements), une voisine nous propose de nous amener un tchai, on partage un paquet de biscuits avec eux, tres heureux !

Au moment ou on allait repartir, la voisine Garmej nous propose de dejeuner chez elle. On a deja la tete au Nepal, mais ok, on aura encore le temps apres le dejeuner.
Mais l'Inde en a decide autrement et veut nous garder un jour de plus !

Les 2 filles et le fils de Garmej rentrent de l'ecole, et nous passons l'apres-midi avec la famille a discuter au soleil sur des "lits" en bois et cordes.

Les filles font du yaourt a la main (trop fort cette machine!), balaient la cour, font la vaisselle, revisent leur lecons, jouent avec les voisines et cousines qui passent par la.

La mere bat le riz et le met en sac, nourrit et trait les buffalos, prepare le diner.
Et le fils, euh.....
bref une journee classique indienne !

Toute l'apres-midi, un defile de voisins curieux vient nous saluer. La plus jeune des filles, fiere de notre presence, les recoit (ou plutot les jette !) avec un "mais qu'est-ce que vous venez faire ici ?!"...pas besoin de comprendre l'Hindi !

Benoit refuse pour la 10eme fois d'aller boire avec un oncle, visiblement trop proche de sa bouteille.

Albane s'entraine a faire des chapatis (pains plats), qui finissent par etre ronds apres des dizaines et des dizaines d'essais.

Le soir, apres le traditionnel Thali, la famille nous parle du deces recent du pere en Europe.
Nous comprenons qu'ils ne sont pas encore surs qu'il s'agit bien de lui, dans cette petite boite de cendres, encore posee sur l'etagere au milieu des verres...
Beaucoup de questions sont encore en suspens, et avec la plus grande des filles comme interprete entre sa mere et nous, nous avons tente de leur expliquer au mieux nos traditions europeennes face a la mort...

A l'interieur de la maison, il y a un grand lit pour les hommes et un grand lit pour les femmes, mais nous preferons une nuit etoilee sur les lits de cordes, a cote de Garmej et de sa fille qui dorment aussi dehors pour surveiller que personne ne vole les buffalos.

Et le lendemain matin, face a leur insistance, nous accompagnons les 2 filles a l'ecole (quelle fierte d'arriver a l'ecole avec 2 etrangers!). Nous sommes recus par la directrice et son mari, encore des indiens adorables !

2009-09-01T15:00:00.001+02:00

~~~~~~~~~~~~ CARNET DE ROUTE
~~~~Pakistan~~ 18 août - 23 septembre 2009

Le petit sachet de dattes

2009-09-01T13:00:00.000+02:00

C'est la premiere fois que l'on passe le ramadan en pays musulman.
En France on en entend parler de facon presque marginale, excepte dans quelques quartiers.
On a egalement une poignee d'amis qui le font, mais on avait finalement toujours vecu cette periode ''de l'exterieur'', en profitant surtout des etalages de patisseries orientales...

Le ramadan nous a accompagne pendant toute notre traversee du Pakistan. On ne pouvait pas rever mieux pour le vivre que ce pays entierement organise par l'islam.
De ''contrainte'' le mois de ramadan est devenu source de beaucoup d'echanges tres interessants, notamment sur l'islam que nous connaissions tres peu.
Par exemple, saviez vous que les musulmans croient en Jesus Christ, au message de la Bible et de la Torah ?

Dans la partie Nord du Pakistan (de la frontiere chinoise jusqu'a Karimabad), nous retrouvons beaucoup de musulmans ismaeliens, comme au Tadjikistan. Ils ont pour guide Agah Khan qui vit a Geneve. Nous en avions un peu parle dans l'article ''Une piscine dans le desert - Khorog - Tadjikistan''. Les Ismaeliens ne font pas le ramadan, contrairement aux musulmans sunnites et chias qui vivent a leurs cotes.
Pour nous, le choix a ete rapide : la journee on vit avec les ismaeliens, en s'arretant dans les petits restos qui restent ouverts (mais rideaux fermes : on se cache), et la nuit on fait la rupture du jeune avec les sunnites ou chias. Comme ca, pas de jaloux !

A partir de Karimabad, la tres grande majorite des musulmans est sunnite et le ramadan omnipresent. Toutes les personnes que l'on rencontre nous demandent si on le fait. Par respect pour eux, nous nous cachons pour manger ou pour boire, Parfois ca donne lieu a des situations cocaces en se retrouvant avec trois dattes dans la bouche a devoir parler avec un homme sorti de nulle part, tout en essayant de masquer le fait qu'on mangeait. Dans un village, on a meme ete jusqu'a planter la tente pour pouvoir boire sans etre vus ! C'est etonnant le sentiment de culpabilite qui s'installe quand on mange ou que l'on boit ici, meme si officiellement nous en avons le droit en tant que voyageurs ou chretiens !

Nous sommes aujourd'hui dans un petit village en montagne, au-dela de Naltar, en remontant une vallee tres raide depuis Nomal sur la Karakorum Highway. Ca sent bon les pins !

Trois jours plus tot, deux jeunes sympas nous avaient charges sur leur tracteur pour la derniere partie de la piste. Le tracteur s'etait ensable, avait beaucoup fume, mais finalement avait atteint Naltar le haut a la nuit tombante. Surprise : pas d'hotel en periode de ramadan. Pas d'autre touriste de toute facon.

Ce matin, nous rencontrons Habib en sortant de notre tente. Il est chairman dans le village de Nomal mais monte quand il peut avec sa femme a Naltar ou il fait pousser des pommes de terre. Il nous invite chez eux.

Des amis et un cousin sont egalement la, et nous rencontrons sa femme. Nous cuisinons l'apres midi avec eux : des chapatis (pains plats faits de farine et d'eau, avec lesquels on attrape la nourriture pour manger car il n'y a pas de couverts), une sorte de soupe ainsi qu'une tete de chevre decoupee a la hache.

On est heureux de pouvoir vivre ce moment a deux car hier on a ete invite dans une famille sunnite qui nous a separes : Albane a passe la soiree avec toute la famille, pendant que Benoit mangeait seul dans une autre piece (versez une petite larme !) avec comme unique lien les enfants qui apportaient les plats. Le mari aurait normalement du manger avec Benoit, mais la curiosite de rencontrer Albane avait ete plus grande que le reglement visiblement !

La rupture du jeune a lieu le soir, vers 19h30 (l'heure change chaque jour avec le soleil).
Pendant la derniere heure, tous les hommes sont suspendus a leurs montres :
........Plus que 40 minutes...

On parle, mais on sent que l'attention commence a se focaliser sur l'heure...
........Plus que 30 minutes....

On est completement replonge dans l'atmosphere de la nuit de Noel, quand les enfants attendent devant le sapin le moment d'ouvrir les cadeaux !!

Les odeurs qui s'echappent des marmites encore sur le feu viennent titiller nos sens.

Quelle heure ?
Habib verifie que son telephone portable est a la meme heure que ma montre :
........Plus que 15 minutes...

Tout est pret devant la maison : une toile ciree etendue par terre sert de nappe. Un petit sachet de dattes, des bananes et des pommes, du raisin, et de l'eau. On reajuste encore une fois les plats pour que ce soit joli.
........Plus que 5 minutes...

Le chant de l'Imam jaillit du haut parleur comme une liberation.
Une derniere priere... et c'est la rupture du jeune :

Le petit sachet de dattes circule. On en prend une et la mange solennellement pour rompre le jeune. Un verre de lait ou d'eau, puis les fruits. La soupe. Une cigarette. La tension creee par l'attente retombe.
La nuit est tombee.
On rentre dans la maison pour une nouvelle priere.

On etale a nouveau la toile ciree, on apporte les chapatis et la tete de chevre dans sa marmite.
Des amis de la famille viennent se joindre a nous un peu plus tard. Le Ramadan est aussi une periode pour se retrouver entre amis, en famille.

Poliment ils attendent qu'on aille se coucher, puis filent au lit.
Demain, reveil a 4h30 pour prier puis dejeuner avant le lever du soleil !

Histoire d'un flocon sur la Karakorum Highway

2009-09-01T12:00:00.000+02:00

Je viens juste d'atterir, porte par des nuages venant du sud. Je suis gele, et j'ai arrime mes dendrites sur un glacier. Le temps que les nuages se dissipent et je fais un tour d'horizon.

Plutot chanceux a premiere vue : devant moi ce ne sont que des sommets et glaciers a perte de vue, qui pointent entre 7000 et 8000 metres d'altitude. En me penchant, j'apercois une vallee beaucoup plus bas. C'est tres raide.
Brouhaha entre flocons : on essaie de se reperer. On serait sur le Shanjerab, un sommet qui domine la Karakorum Highway, un peu apres la Khunjerab pass (frontiere Chine-Pakistan a 4600m).

Le soleil commence a taper, j'ai les dendrites qui fondent. Je m'accroche comme je peux au glacier, mais je sens que je glisse ineluctablement vers la pente...

. Et c'est parti !

Je glisse, bondis et rebondis de pierres en pierres en creant des jeux de lumiere avec le soleil, rejoint par des milliers de flocons liquefies.

Je m'amuse dans la descente vertigineuse des cascades qui se succedent.

3000 metres plus bas, je suis happe par un canal a ciel ouvert. Je quitte le lit du torrent pour poursuivre mon chemin trace dans la falaise sur des kilometres. A pics et surplombs vertigineux que les hommes ont defies pour apporter l'eau des glaciers vers les cultures, par endroits en ajoutant des murets de pierres qui tiennent par miracle sur la falaise.

Le courant est moins fort, l'eau tres froide et chargee de particules dessine des volutes.

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Ecluse ... je me la coule douce maintenant dans un verger d'abricotiers, tres loin du rafut du torrent. Enfants et adultes ramassent les fruits pour les faire secher au soleil avant de les vendre plus bas dans la vallee, a Gilgit. Un peu partout, les corbeilles d'abricots colorent les toits et les murs de pierres de taches orangees.

Nouvelle ecluse. Je longe un champ dans lequel les femmes coupent les foins a la faucille, puis rejoins une ruelle du village de Khaibar que je descends plus vite dans un gargouilli qui se mele aux meuglements des vaches dans les etables.

C'est un village que l'on a beaucoup aime. Le premier village dans lequel on a rencontre une famille pakistanaise en fait. Les enfants sont venus nous accueillir avec des abricots sur la route, puis se sont amuses a danser et chanter en se prenant en photo.

Leurs familles nous ont invites a planter la tente dans le village. Un moment tres agreable, parmi les moments qui nous ont le plus marque depuis le debut du voyage, et dans un paysage de reve !
Le contraste est saisissant entre les glaciers, puis les pentes minerales et arides des montagnes, transformees miraculeusement en champs verdoyants par le trait artificiel horizontal des canaux. Et la vie paisible des villages.

On a ete frappe par le bonheur et la joie qui se degagent des habitants de la vallee de Hunza dans laquelle nous sommes.

On parle de la vision du Pakistan en France, de la vie ici, de la vie chez nous, de leurs projets. Mohammed nous parle aussi de la peur qu'ont les villageois vis a vis des talibans qui projetaient de faire la connexion avec la Chine depuis l'Afghanistan en remontant la vallee.

Avec la mort du chef taliban il y a 3 semaines dans un bombardement, ils esperent que la situation s'ameliorera d'ici quelques annees, et nous invitent a revenir.

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Retour au flocon. Le courant m'entraine :

je quitte le village, longe des champs de mais et de ble avant de sauter une derniere cascade qui plonge dans la fougue de la riviere Hunza. Je bois la tasse et refais surface.

Les eaux sont noires. Kara-korum... on retrouve la couleur Kara comme pour Karakul (le lac noir), et Korum la pierre !

La riviere Hunza est large et serpente entre les montagnes.

Je passe sous les ponts dignes des aventures d'Indiana Jones vers Passu : des cables et quelques bouts de bois espaces en travers. Les ponts se balancent avec le vent.

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Des milliers d'ouvriers pakistanais et chinois travaillent a l'amenagement des 800 km de la Karakorum Highway qui longe la riviere. La route est perpetuellement soumise aux chutes de blocs et aux glissements de terrains des qu'il pleut. Les ouvriers construisent des murs de soutenements, dynamitent la falaise par endroits, ou encore amenagent des evacuations pour les eaux pluviales. Le travail est pratiquement entierement fait a la main : les ouvriers cassent les pierres a la masse, les charient sur leurs dos puis font des echelles humaines pour les monter sur les murs. Un travail difficilement imaginable, justifie uniquement par la position geographique du Pakistan pour creer un passage entre la Chine et le Pakistan. Il aura coute la vie a pres d'un millier d'ouvriers. En apercevant Benoit et Albane a velo, les ouvriers crient bonjour et bienvenue au Pakistan en levant les bras et font pratiquement la hola !

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La riviere Hunza entraine le flocon vers le beau village de Karimabad, perche avec son fort au pied du Batura Muztagh (7785m). Toujours le contraste entre les vallees verdoyantes sous la ligne rigide des canaux, et les montagnes arides au-dessus.

Je suis rejoint par le torrent qui descend de Naltar, une vallee alpine dans laquelle Benoit et Albane ont passe quelques jours dans des familles Chia et Sunnites (voir l'article sur le Ramadan) et par les flocons venus d'autres glaciers prestigieux comme le Rakaposhi (7789m) tres imposant et qui semble veiller sur toute la vallee, ou encore le Nanga Parbat qui culmine a 8125m.

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A Gilgit je change de nom pour la Gilgit river. Gilgit est la plus grosse "ville" depuis la frontiere avec la Chine. Les chevres et les vaches sont meles aux habitants. On retrouve des ambiances de bazar, et on decouvre les mini-bus pakistanais tout aussi colores que leurs grands freres camions (voir article Bidulstan sur les camions). Un peu partout dans la ville, des soldats et policiers armes veillent en patrouilles et derriere des guerrites sur les toits. En effet, des affrontements entre chias, sunnites et ismaelites (branches differentes de l'Islam) ont eu lieu a plusieurs reprises ces dernieres annees dans la ville. 3 jours apres notre depart, deux hommes ont ete tues par des tirs.

Tout le monde est vetu d'un chevarkomiz, (nom urdu pour l'habit pakistanais). Les hommes sont coiffes d'un toppi (une sorte de berret) et les femmes d'un chale. On choisit son tissus dans un des nombreux magasins, puis on traverse la rue pour aller chez le tailleur qui nous fait un habit sur mesure. Et on n'est pas decu du resultat !

Le flocon reprend sa route vers Islamabad. Au pied du Nanga Parbat, la riviere change a nouveau de nom pour prendre le nom d'Indus... un nom mythique qui invite au voyage !

VIP : laissez passer !

2009-09-01T11:00:00.002+02:00

Wazirabad, 19h, 35 degres, une centaine de km avant Lahore, on est avec Tobias et Daniela qu'on a retrouves sur la route. On a decide de passer la nuit ici.
La circulation se resserre a mesure qu'on rentre dans la ville.
A priori, ils ne connaissent pas les silencieux sur les pots d'echappement des mobilettes, les klaxons sont de plus en plus nombreux jusqu'a ne faire plus qu'un seul bruit continu, melange de plusieurs "melodies". Ils aiment les klaxons originaux ici...

Bus, camions, voitures, rickshaws (mobilette taxi a trois roues), motos, mobilettes, velos, charrettes tirees par des anes, charrettes tirees par des hommes... tout le monde cherche sa place dans ce flot continu, qui finalement ne va pas plus vite que nous a velo !

Regard dans le retro, les 3 autres suivent. Des "hello, your country?" nous interpellent amicalement de tous cotes. Avancer, les doigts en attente sur les freins, ne pas s'arreter, ne pas reflechir. Il y a toujours un petit espace qui se libere a droite ou a gauche, on se faufile en se disant que ca va bloquer plus loin, mais non, ca passe.

On s'arrete pour demander un hotel. Accueil pakistanais, parfois autoritaire "non, vous venez chez moi !". Avec la fatigue, on a envie d'etre seul. Il faut encore de l'energie pour s'affirmer, s'imposer, se faire entendre dans ce brouhaha. Un jeune nous accompagne a l'hotel, dans un quartier tres populaire, sale, les portes ne ferment pas.
Minute apres minute, du monde s'agglutine autour de Tobias et Albane qui gardent les 4 velos. Quand Daniela et Benoit ressortent de l'hotel, ils atteignent difficilement les velos en se frayant un passage parmi plus de 200 personnes selon Benoit, 80 selon Albane...

Concertation quasi impossible tellement c'est bruyant. On repart dans le flot de circulation, on demande un autre hotel et peu de temps apres, on se retrouve devant le meme hotel !

La nuit tombe mais pas la chaleur, on degouline ! La ville est trop grande pour penser en sortir et planter la tente. Et beaucoup de gens qui nous disent que la ville est dangereuse et qu'il ne faut pas faire confiance aux autres ! ca nous aide bien, merci ! "mais qu'est-ce qu'on fait, la ?"

On tente notre chance dans un petit poste de police, ils nous envoient au poste central. Longue course dans des ruelles non eclairees, guides par 3 gars sur leurs mobilettes ! Les yeux scrutent l'obscurite pour deviner les trous, pour jauger les visages qu'on croise. Ca ne se finit pas, on a l'impression de tourner en rond. "Hurry up, depechez-vous, ne vous arretez pas". Doutes sur les intentions de ces 3 gars. On se demande si on a fait une erreur pour en arriver la.

Et puis enfin le poste de police, dans lequel on s'engouffre avec les velos. Soulagement ! Et on peut dormir ici. Soulagement bis ! la tension diminue, on a l'impression de revenir tout doucement sur terre. Ils veulent qu'on aille tous dans une piece avec ventilateur, mais on refuse, toujours quelqu'un avec les velos. Meme ici au poste de police, on reste en mode 'alerte' un long moment avant de se detendre.

Nuit intime a 2 par lit de camp trop court et 5 dans 10m2 avec un policier !

Le lendemain, on est escorte sur les 110km jusqu'a Lahore par 8 voitures de police qui se relaient derriere nous a 20km/h !
Nous qui voulions voyager "ecolo", c'est loupe ! pourtant, on vous jure qu'on a tout essaye pour qu'ils nous laissent tranquilles : de la demande polie a la crise de nerfs en se roulant par terre...
Mais les ordres sont des ordres et on n'y coupe pas, peu a peu on accepte.

De temps en temps, petite pause etirements et ravitaillement. Les policiers descendent alors de voiture, et nous surveillent de pres. Pas moyen de traverser la rue pour acheter de l'eau sans etre escorte par 2 policiers, fusils en bandouliere. On est genes. Genes de devoir boire et manger devant ces policiers qui n'ont pas choisi d'etre la et qui font le Ramadan, genes vis a vis des gens devant qui les policiers nous font passer a la caisse... les equipes sont plus ou moins sympas, il y en a que ca semble amuser ! Et les gens dans la rue ne semblent pas etonnes.

Sur la route, gare a celui qui ose rouler pendant plus de 10 secondes a nos cotes pour faire causette : la voiture de police s'approche et vient lui dire de degager ! Ca contraste terriblement avec les deux derniers jours pendant lesquels on avait sans cesse ete accompagnes par des cyclistes et des motos qui voulaient discuter.

Quand on traverse une ville, la circulation augmente et on se fraye un passage comme on peut, comme d'habitude, rien de complique ! Soudain on entend des coups de batons frappant de la tole : 2 policiers sont descendus de la voiture et "ouvrent" la route a coup de batons sur les rickshaw. Personne ne dit rien a notre grande surprise. On a honte.

Sur la 2*3 voies, la voiture de police bloque pour nous la voie de gauche. Aux grands carrefours, les policiers bloquent carrement la circulation pour nous laisser passer ! On rigole interieurement... c'est donc ca etre president ! ah non, pas tout a fait : le president est dans sa voiture climatisee, pas tout degoulinant de sueur et les fesses sur une selle...mais quand meme, on a ete un peu VIP le temps d'une journee !

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2009-08-15T15:00:00.001+02:00

~~~~~~~~~~~~ CARNET DE ROUTE
~~~Chine Xinjiang~~ 6 août - 18 août 2009

C'est du chinois !

2009-08-15T14:00:00.000+02:00

Apres nos deux mois en Asie Centrale, on est tout fier de pouvoir parler un peu russe, de se faire comprendre et de pouvoir tenir une petite conversation.

Et puis en Chine, ils parleront probablement anglais, ou peut etre bien russe vue la proximite.

Et bien on s'est fourre le doigt dans l'oeil jusqu'au bout des pedales : on se retrouve avec l'impossibilite de communiquer, comme sur une autre planete. Et quand on ouvre notre super dictionnaire francais-chinois (mais impossible d'avoir l'inverse vu qu'on ne connait pas leur classement...), on tombe sur des ideogrammes qu'il faut prononcer avec l'accent descendant, neutre ou montant. Et ca ne marche pas vraiment. Il faut dire que beaucoup de gens ici sont ouigours avant d'etre chinois. Ils ne parlent pas la langue chinoise donc.

Par exemple : en arrivant dans le premier village chinois, on s'arrete faire quelques courses dans un petit magasin. On essaie de se faire comprendre en mimant ce que l'on veut et en faisant des bruitages. On repere aussi sur les etageres quelques biscuits, et une grosse bouteille d'eau de 5 litres. Ca tombe bien : on n'a plus rien a boire et les rivieres sont tres boueuses donc difficiles a filtrer.

C'est au tour du vendeur de faire le clown : il prend la bouteille et nous mime qu'en la buvant on sera tout flagada et qu'on ne pourra plus monter sur les velos. Il nous sort par contre une petite bouteille prise sous le comptoir qui a l'air de mieux correspondre a ce que l'on cherche :

on allait acheter 5 litres d'alcool pur, plus adapte aux routes en zig zag !

Les Ouighours

2009-08-15T13:00:00.000+02:00

Apres 1 mois au Tadjikistan ou nous n’avons trouve internet qu’une seule fois, nous etions impatients d’arriver a Kashgar en Chine pour pouvoir ecrire a la famille et aux amis, et lire vos messages qui nous font toujours autant plaisir !

On en revait comme on reve parfois de pizza le soir dans notre tente, quand les orages se dechainent dehors…c’est vous dire !

Nous comptions aussi avoir de fraiches informations sur la situation au Pakistan et pouvoir ainsi decider de notre prochaine route.
Quelques jours avant d’entrer en Chine, on apprend que les connections internet et les communications internationales ont ete coupees depuis plus d’un mois a cause de problemes avec les Ouighours.

Peut-etre en avez-vous entendu parler en France ? je doute que ca ait occupe beaucoup de temps au journal televise…alors voila un petit resume de la situation.

Kashgar est situee dans le Xinjiang, la region autonome Ouighour, qui occupe tout l’ouest de la Chine. La capitale du Xinjiang (plissez les yeux, crachez par terre a 2 cm des pieds de votre voisin et prononcez avec un petit accent chinois : [Chinetiang], c'est parfait !) est Urumqi, situee plus au nord.

L'histoire de ce peuple appele les Ouighours

Les Ouighours, environ 9 millions en Chine, sont une des minorites musulmanes sunnites, turcophone, de Chine.

Autrefois peuple nomade appele les Ding-Lings, ils se sont sedentarises au IXeme siecle dans l'ouest de la Chine actuelle, a la frontiere avec le Kazakhstan. Ils se convertissent peu apres a l'islam.
Actuellement cette ethnie habite principalement dans le Xinjiang, mais aussi au Kazakhstan, en Turquie, en Suisse, en Allemagne et aux Etats-Unis !

Apres sa sedentarisation, cette ethnie connait de nombreux chamboulements :

- Le royaume ouighour est independant jusqu'a la conquete manchoue en 1789 ; l'armee est ensuite chassee, puis elle reprend le territoire et le baptise Xinjiang, qui veut dire en chinois "nouveau territoire".

- En 1933, les Ouighours obtiennent l'independance et le territoire devient "la Republique islamique du Turkestan oriental". Pas pour longtemps, puisque cette republique est vite renversee par les sovietiques...

- Finalement en 1949, "grace a" Mao Zedong, le Xinjiang a ete annexe et rattache de force a la Chine, et s'appelle maintenant "region autonome ouighour"...

Depuis, le mouvement d’émancipation du peuple Ouighour n’a jamais faibli malgré la répression féroce des autorités chinoises.

Bien sur, l'independance qu'obtiennent leurs 5 voisins d'Asie Centrale en 1991 (Ouzbekistan, Kazakhstan, Kirguizstan, Turkmenistan, Tadjikistan) a renforce les envies des independantistes...

Avec le Tibet, le Xinjiang est actuellement l’une des régions les plus sensibles de Chine.

Pourquoi la Chine s'interesse-elle autant a cette region?

La region du Xinjiang a les plus belles reserves de petrole (30%), de gaz naturel (35%), de charbon et d'uranium de Chine...no comments !

Et cette region a une position strategique, puisqu'anciennement situee sur la route de la soie, elle permet a la chine d'acceder a la Russie, a la Mongolie, a l'Asie Centrale (Kirguizstan, Tadjikistan, Kazakhstan), au Pakistan et a l'Afghanistan....

Comment la Chine s'y prend-elle pour "integrer" ce peuple a la Chine ?

Depuis 1950, la Chine pratique une politique massive de colonisation interieure : elle envoie beaucoup de chinois Han, l'ethnie majoritaire en Chine, vivre dans le Xinjiang.

Les Ouighours qui formait auparavant 90% des habitants de la region, en representent moins de la moitie aujourd'hui... cette "invasion" n'arrange bien sur pas les tensions inter-ethniques.

A Urumqi, capitale du Xinjiang ou ont eu lieu les emeutes, les Hans representent 75% de la population.

Et pour les reprimer ?

Les Ouighours se plaignent d'une politique deliberee d'etouffement de leur culture et de controle de leurs pratiques religieuses.

Selon Amnesty International, les autorités exercent un « contrôle strict sur les mosquées et les religieux », les fonctionnaires « risquent de perdre leur emploi s’ils s’engagent dans une activité religieuse » et « les enfants de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à entrer dans les mosquées ni à recevoir une quelconque forme d’éducation religieuse ».

Amnesty denonce aussi une discrimination importante pour l'emploi : les postes a responsabilites sont generalement reserves aux Hans. Lors des differentes embauches, a diplome equivalent, les recruteurs favorisent les Hans, et quand un Ouighour decroche un poste, son salaire est bien inferieur a celui qu'aurait eu un Han pour le meme travail...

D'autre part, les Chinois s'appuient aussi sur les mouvements actuels de lutte contre le terrorisme et l'islamisme extreme, et en profitent pour pratiquer des arrestations de "terroristes presumes" parmi les Ouighours.Sur demande chinoise (suite aux attentats du 11 sept. 2001), le Mouvement islamique du Turkestan oriental (autre nom du Xinjiang) a été mis en 2002 sur la liste des organisations terroristes par le gouvernement américain et par l’ONU, accusé d’être à l’origine d’une série d’attentats dans le Xinjiang.

Les Ouighours se plaignent aussi de ne pas beneficier des retombees de l'exploitation par le gouvernement des riches gisements de pétrole et de gaz de leur region.

Cependant il faut aussi voir le revers des choses dans ce conflit, car il existe des discriminations de part et d'autre :

Certes les Ouïghours se heurtent à des difficultés quotidiennes (emploi, pratique religieuse...), mais en revanche, le gouvernement a mis en place une politique de quotas (écoles, universités, etc.) qui éveillent des sentiments d'injustice chez les Hans : les Ouïghours peuvent avoir trois enfants, et l'inscription universitaire leur est facilitée pour tenir compte de ce taux.

D'autre part, les Ouïghours effrayent les Chinois : ils ne sont physiquement pas comme eux et sont armés d'un couteau arrondis à la ceinture. Les Hans n'osent donc pas aller dans les quartiers musulmans qui existent au cœur de toutes les grandes villes chinoises. Les Ouïghours le savent, ils en jouent, mettent en place des trafics et, ce faisant, instaurent des économies parallèles.

Les emeutes de debut juillet 2009 a Urumqi

Les emeutes traduisent une discrimination "ethnique et religieuse" existante depuis longtemps.

Les emeutes sont parties d'une fausse rumeur, lancee par un Han, mecontent de l'embauche de plusieurs Ouighours dans l'usine de jouets ou il travaille, dans la province de Guangdong situee au sud-est du pays, soit à des milliers de kilomètres du Xinjiang.

La rumeur comme quoi 2 hommes Ouighours auraient viole une ouvriere Han de cette usine est donc lancee. Les 2 hommes sont alors battus a mort par des Hans. Un téléphone portable filme le lynchage et c'est l'étincelle qui fait exploser la poudre.

Une manifestation, au debut pacifique, a lieu le 5 juillet a Urumqi, denoncant l'attitude du gouvernement chinois face a la mort des 2 travailleurs ouighours. Elle a ensuite degenere en rixes meurtrieres entre Ouighours et Hans.
Les autorites chinoises imputent cette action a l'opposition ouighour en exil, a savoir le Congrès mondial ouighour de Rebiya Kadeer, figure de proue de la dissidence qui vit en exil à Washington depuis 2005, après avoir passé plus de cinq ans en prison en Chine.

Cette action aurait ete premeditee et organisee a distance via a Internet, ce qui justifie que Pekin ait coupe les communications internet !!! CQFD !!!

Et a Kashgar ou nous etions ?

Le lendemain des emeutes a Urumqi, debut juillet, la situation a aussi explosee a Kashgar...

Cependant quand nous sommes passes debut aout, la ville semblait calme, seuls des convois de 3 camions de militaires, pointant leurs armes de chaque cote, circulaient en permanence en ville. Une voix de femme repetait inlassablement dans un haut-parleur un discours comme quoi tout allait bien, que les chinois aimait ce peuple...
Bourrage de crane comme ce panneau a l'entree de la mosquee de Kashgar, qui expliquait les differentes renovations de la mosque et concluait en disant que les chinois permettaient a chacun de pratiquer sa religion librement et les y aidaient !

La realite est autre : depuis maintenant plusieurs annees, les chinois detruisent le vieux quartier si vivant de Kashgar pour construire de grands immeubles a la place...

Une somme d'argent est donnee en echange aux habitants Ouighours qui doivent demenager, mais cette somme est si faible qu'ils ne peuvent aller se reloger qu'a l'exterieur de Kashgar...

Reflets de tempete a Karakul

2009-08-15T11:00:00.003+02:00

Depuis trois jours le ciel est bizarre et totalement bouche. C'est probablement du a une tempete de sable dans le desert du Taklamakan, juste a cote. On aimerait apercevoir les glaciers indiques sur la carte, mais tout est cache par cette brume.
La route grimpe petit a petit depuis Kashgar (Chine), jusqu'a la frontiere avec le Pakistan (4000 m). Nous arrivons ce soir au lac de Karakul (Meme nom qu'au Tadjikistan car ce sont les chinois qui ont baptise ces deux lacs).

Ce soir on est 5 : Tobi et Daniela (couple allemand avec qui on est parti de Kashgar 3 jours avant) et Manfried, cycliste allemand qui nous a rattrape tout a l'heure.

Le vent se leve. On a tout juste le temps de monter les 3 tentes et de diner emmitoufles dans nos vestes, un peu de sable venant agrementer nos pates.

Le vent forcit avec la tombee de la nuit et chacun se refugie dans son duvet. On sent dans l'atmosphere qu'il va se passer quelque chose. Bruits bizarres sur la tente. On entrouve timidement l'aeration pour voir... je crois qu'on va avoir droit a notre premiere tempete de sable !

Et c'est bien ca : le vent tourbillonne, frappe la tente dans tous les sens. Elle plie, se redresse, plie a nouveau surprise par une bourrasque plus forte... Impossible de dormir. Il y a meme du sable dans la tente. On se demande jusqu'ou la tente va tenir. Heureusement qu'Albane avait cousu des renforts a la base pour mettre des pierres...

Vers minuit, le sable laisse la place a une grosse pluie. Ouf ! on a l'impression de mieux connaitre cet element. Morphee nous rejoint rapidement, et les nerfs se detendent.

Le lendemain matin,

aucune trace de la tempete de cette nuit :

Les couleurs du lever de soleil sont magnifiques,

le ciel est degage, et on voit enfin les sommets autour de nous.

Et devant nous, le lac reflete le Mustagh Ata (7500) et ses glaciers. Tout est calme, tout est pur.

On aurait reve ?

Seul le sable a l'interieur de la tente nous rappelle la tempete de cette nuit.

On peut meme faire un bain rapide dans le lac !

Conseils par pays

2009-07-19T09:08:00.018+02:00

Visas et passeports :

Acte de naissance :
Pour refaire un passeport (en cas de perte, de renouvellement ou de prolongation - ce passeport-la etant gratuit et valide jusqu'a la date de fin de validite de votre ansi plus de pages libres), il est maintenant obligatoire d'avoir une copie integrale de son acte de naissance. Le scan n'etant pas toujours accepte, on vous conseille d'emporter un original de votre acte de naissance avec vous au cas ou.
Bon a savoir aussi en cas de renouvellement ou de prolongation : vous avez le droit d'avoir 2 passeports ! ce qui vous evitera de transferer vos visas encore valides dans le nouveau passeport

Copies de passeports :

Nombreux controles au Kirghyzstan et Tadjikistan. Pour eviter de presenter le passeport original (avec risque de demande d'un bakchich pour vous le rendre), on peut la plupart du temps presenter une copie en pretextant que l'original est a l'hotel.
En cas de policiers qui vous semblent un peu vereux et pretextent des problemes, souvent le fait de demander a aller au poste de police principal avec eux les dissuade.

Dates de visas :

Certaines frontieres (Irkestam Chine par exemple) sont fermees le we. Attention a ne pas vous faire coincer avec les dates de visas (bien controler que ca ne tombe pas un jour de fermeture).

Visas double entree :

Les deux entrees et sorties doivent etre effectuees dans la periode indiquee, autrement dit vous n'avez pas droit a une nouvelle duree a la seconde entree.

Kirghyzstan :
Controles :

Beaucoup de controles de police.

Voir paragraphe copies de passeports. RAS sinon.

Tadjikistan :
Enregistrement aupres de l'OVIR :
Ce n'est plus la peine de s'enregistrer aupres de l'OVIR (police locale) pour un sejour inferieur a 1 mois. Vous pouvez le faire quand meme si vous preferez, mais ils ne distribuent pas de papier. Plusieurs policiers tentent d'avoir un peu d'argent en pretextant qu'il vous manque le papier de l'OVIR. En etant sur de notre reponse comme quoi ce n'est plus obligatoire, on leur disait d'appeler l'OVIR de Murgab. Ils nous ont toujours laisse repartir sans bakchich.

Permis GBAO :
Obligatoire dans la vallee de la Wakan (le long de la frontiere afghane).

Attention aux jeunes militaires :
Beaucoup de policiers et militaires dans la Wakan lors de notre passage (vallee qui fait la frontiere avec l'afghanistan), dont des jeunes soldats armes (14-16 ans ?). Une cycliste voyageant seule a eu des problemes quelques semaines avant nous avec une patrouille de 3 jeunes au sud de Dushanbe, qui ont braque une arme sur elle, tente d'abuser d'elle et lui ont vole son appareil photo. Un couple de cyclistes a eu egalement des problemes avec une patrouille de 3 jeunes soldats dans le meme coin (menaces avec arme braquee sur eux pour avoir un bakchich).

Chine :

Horaires frontiere chinoise Irkestam :

fermee le week-end. Ouverture 9-11h (12h ?) et 14-15h30. Souvent long (1h30 a 2h d'attente, controle de tous les bagages et des photos). Attention donc a ne pas vous faire coincer un we avec les dates de visas.

Check points sur la route Kashgar (Chine) - Pakistan :
Nous n'avons pas eu de problemes sur la route Kashgar - Pakistan, y compris au premier poste de controle chinois 20 km au sud de Kashgar (qui ne nous a pas controle : une cabane de l'autre cote de la route, pas de barriere). Par contre rencontre d'autres cyclistes qui se sont fait refouler au premier check point et qui ont du prendre du coup un bus depuis Kashgar. Pas de problemes aux autres postes de controle chinois meme sans avoir le visa pakistanais.

Internet :
Toutes les communications internationales (internet et telephone) etaient coupees dans le xinjiang a notre passage mi aout depuis 1 mois 1/2 du fait des affrontements avec les ouigours. Pas de nouvelles de reouverture debut septembre).

Affrontements chinois - ouigours :
Actuellement a Urumchi. Tres nombreux militaires armes faisant des rondes en camions a Kashgar.
Pas d'acces a internet ni de communications telephoniques internationales dans toute la partie ouest.

Pakistan :

Visas :

Le visa peut etre obtenu directement a la frontiere (village de Sust cote pakistanais), avec une duree de 1 mois facilement prolongeable (Gilgit, Islamabad, Lahore...). Le cout est quasiment le meme que pour un visa fait depuis votre pays d'origine. Douaniers tres sympa.

Securite :

Toute la partie Nord (de la frontiere chinoise jusqu'a Gilgit) semble sure : aucun incident rencontre par toutes les touristes que nous avons croises. Les gens sont tres accueillants.

Chilas est deconseille aux touristes apparemment.

La KKH est deconseillee entre Gilgit et Islamabad car les populations locales n'apprecient pas les touristes (enfants qui lancent des pierres notamment). Il s'agit d'enfants, mais ca peut etre quand meme un peu traumatisant. De plus, la route passe proche des villes ou il y a eu des problemes avec des talibans.

Idem pour la montee vers la Babusar Pass (alternative a la KKH entre Chilas et Islamabad qui passe plus a l'est) sur laquelle nous connaissons plusieurs cyclistes qui se sont fait lancer des pierres par des enfants.

De notre cote, nous avons donc pris un bus entre Gilgit et Islamabad. Prix : 1030 Rs / pers + 300 / velo.

Ramadan :

Au nord de Karimabad, il y a beaucoup d'Ismaelites qui ne font donc pas le Ramadan.

Au sud de Gilgit, la majorite des gens est sunnite. Le ramadan est donc tres suivi et les restos sont fermes jusqu'a 20h. Par contre les magasins sont en partie ouverts la journee.

Inde :

Visas a Islamabad :

Nous avons fait faire le visa indien a Islamabad. Il faut pour cela remplir le formulaire en 2 exemplaires avec 2 photos d'identite. Ce formulaire doit etre tape a la machine ou sur ordinateur. Un service est disponible (200 Rs/pers) pour taper a la machine la feuille que vous pouvez recuperer a l'entree de l'ambassade. Ce service est situe au terminus des bus "Diplomatic Shuttle Service" qui est situe assez loin de l'enceinte de l'ambassade. Il n'est pas possible de faire remplir les formulaires sur place. Le formulaire est probablement disponible egalement sur internet.

Du terminus, vous devrez prendre le bus pour aller dans l'enceinte (100 Rs / pers). Les sacs a dos, telephones portables et appareils photos ne sont pas acceptes (vous devez les laisser au terminus), par contre vous pouvez avoir un sac plastique avec vos affaires.

Enfin, si vous arrivez a pied ou a velo, en fonction des gardes, vous pouvez entrer dans l'enceinte des ambassades sans prendre le bus. S'ils ne vous autorisent pas, passer par l'entree de l'ambassade de France pour laquelle le passeport francais suffit, puis rejoignez l'ambassade voulue a l'interieur de l'enceinte.

Le visa peut etre pour 6 mois avec entrees multiples sur simple demande et justification orale expliquant pourquoi on a besoin d'un long visa (trajet en velo + passage par le Nepal et le Bengladesh qui justifie les entrees multiples). Le prix est le meme quelle que soit la duree et le nombre d'entrees. Pour un francais, compter 4100 Rs.

La duree necessaire pour l'obtention du visa est de 9 jours (par ex du 7 au 16). On peut demander de passer avant (7 jours) par exemple si vous avez des problemes de visas pakistanais.

Les horaires d'ouverture de l'ambassade d'Inde sont du lundi au jeudi de 9h30 a 13h30.

Mongolie :

Visas :

Traversant la Mongolie en train, nous avons demande des visas de transit a Pekin. Il est de 5 jours a compter de la date d'entree dans le pays, et la date d'entree doit etre dans les 2 mois apres la demande. Cout : 31 euros par personne a payer en yuans, visa disponible en 1 jour (pas d'autres possibilites moins couteuses).
Pour le visa transit, il suffit d'avoir l'application form et une photo d'identite, pas besoin des billets de train prouvant le transit comme ecrit a l'ambassade.
Pour un visa de 30 jours, le prix etait de 48 euros, obtenu en 1 jour aussi et il fallait a priori une invitation, mais on n'en sait pas plus.

Russie :

Visas :

Nous avons fait nos demandes de visas russes de 30 jours a Pekin. C'est un visa a dates fixes.
Vous pouvez le faire en 1 jour (recup le jour-meme si demande avant 11h ou sinon le lendemain), cout 70 euros, ou bien en 5 jours, cout 35 euros. Pas moyen de le faire en 3 jours pour les etrangers.
Contrairement a ce qui est indique sur beaucoup de forums ainsi que dans l'ambassade, c'est donc possible pour les francais y compris si on n'est pas resident dans le pays. Par contre c'est apparemment impossible pour les personnes de nationalite suisse. Pour les autres on ne sait pas.
Les papiers necessaires sont une lettre d'invitation, un document attestant de la couverture sante (une impression suffit), une photo, une copie du passeport, une application form qu'ils donnent (pas le bon modele sur internet).
Pour l'invitation, nous sommes passes par le site http://www.russieautrement.com/ qui nous les a fournis pour 20 euros en 1 jour (1 des deux invitations etant gratuite en mettant le lien sur le blog). Tres serieux et parmi les moins cher du net, on vous les recommande.
Pour l'attestation d'assurance sante-rapatriement, nous sommes couverts gratuitement par IMA (Inter Mutuelle Assistance) via la MAIF chez qui nous avons conserve une assurance responsabilite civile. Il a suffit de faire une demande a IMA pour qu'ils nous envoient le papier par mail, stipulant que nous sommes couverts en Russie. A priori d'apres eux, l'assurance devait indiquer les memes dates que celles demandees pour le visa.

Retour en train + avec les velos en Europe :

Plus complique que l'avion, mais ca vaut le coup et permet de revenir en douceur !
Idee du cout sans les visas : 235 euros Pekin-Moscou, prix/personne avec un velo (190 euros sans velo).
Les indications pour les velos sont en rouge.

Il existe 2 lignes de train au depart de Pekin :

- transmongolien = Pekin-Moscou via Oulan Bator

- transmanchourien en contournant la Mongolie par l'Est.

Dans les 2 cas on rejoint la ligne du transsiberien qui va de Vladivostok a Moscou.

Types de trains et places :
Plaskarti = 3eme classe. Le moins cher, et c'est bien. Meme si c'est appele seat parfois, il y a des couchettes. Il n'y a pas de compartiments dans le wagon, mais des separations en groupes de 2*2 couchettes superposees, et 2 autres couchettes de l'autre cote du couloir. Preferer les couchettes dans le groupe de 4 qui permettent un peu plus d'intimite + aux pieds de depasser des lits qui font 1m70 environ + de laisser des choses sur la table, alors que dans le couloir il y a des cloisons qui limitent la longueur, et la table devient le lit du bas.
Dans le groupe de 4 couchettes, dans tous les cas on a acces a la table, mais en prenant 1 place en haut et 1 en bas on se sent moins gene de s'asseoir sur le lit du bas.
On peut mettre les velos dans tous les trains russes en 3eme classe sans payer de supplement, en emballant un peu les velos avec du plastique et en enlevant les roues + tourner guidon pour limiter la longueur du velo.
C'est facile notamment en prenant les couchettes du haut et en mettant les velos en travers des 2 plateaux de bagages qui sont au-dessus. Dans ce cas, c'est mieux de prendre ces couchettes.

Ambiance sympa dans le wagon au fur et a mesure des km et on est moins enferme qu'en 2eme classe.
Kupe = 2eme classe tres confortable. Souvent plus que 2 fois le prix de la 3eme classe. Compartiments de 4 couchettes qui ferment. On ne peut pas mettre les velos a priori, ou bien peut-etre en achetant une couchette de plus ?
Dans tous les trains chinois, mongoliens et russes il y a de l'eau chaude a volonte.

- Train direct au depart de Beijing vers Ulan Bator, Irkurst ou Moscou (donc croisant une ou plusieurs frontieres) : achat obligatoire des billets au CITS de Pekin (sous hotel international de Beijing). 120 euros pour Oulan Bator, 200 pour Irkurst. Il existe des tarifs pour les velos qu'il faut emporter au fret international (a l'ouest de la Beijing railway station) une fois le billet international achete.

Ca revient environ 2 fois moins cher en fractionnant (trains locaux).
Dans ce cas, achat des billets Pekin- Erlian (frontiere Mongolie, cote chinois) directement a la Beijing railways station :

- Trains locaux au depart de Beijing jusqu'a Prague :

- Pekin-Erlian (frontiere avec Mongolie cote chinois) : 15 euros en train de jour le mardi et mercredi (depart Beijing railways station 7h47, arrivee le soir a 21h). Pour le fret des velos par train, compter 4 jours en rapide, 7 jours en lent (service de fret a l'est de la gare), 6 euros/velo + une assurance si vous voulez (1% de la valeur souhaitee assuree).
On peut aussi faire le trajet en bus de nuit quotidiens : 17 euros depart entre 17 et 18h station de l'ouest ou du sud-ouest. On peut mettre les velos dans les bus moyennant arrangement avec le chauffeur (on a paye 17 euros pour 2 velos). Il y a 3 stations de bus possibles : Jiangxiang Quiao au nord (pas possible avec les velos apparemment), Liuli Quiao au SW et Muxiyuan Quiao au sud, pour lesquelles il faut appeler le matin-meme pour verifier qu'il y a un bus qui part le soir (il y en a quasi tous les jours).
Derniere possibilite hors periode "touristique" : acheter Pekin-Erlian en train, puis dans le train, acheter le complement Erlian-Irkurst ou Erlian-UB...ca revient moins cher aussi.

- Erlian-Zamyn Uud (ville frontiere cote chine vers ville frontiere cote Mongolie) : obligation de prendre une jeep pour traverser, meme avec les velos = 50 yuan par personne en negociant. Frontiere ouverte 8h-18h.

- Zamyn uud - Ulan Bator : train de nuit tous les jours 17h35 avec places en Plaskarti = 3eme classe (9600T-4 euros). Le jeudi, train express a 21h25 en kupe=2eme classe (32300T-20 euros). Arrivee le lendemain matin a UB vers 9-10h dans les 2 cas. Pour les velos, service de fret au sud de la gare de ZU en suivant le quai. 230 T/kg. Achat des billets de train au 1er etage du batiment vitre a gauche de la gare, la jeep vous laissera a cote. Possibilite aussi de changer de l'argent + ATM.

- Pas de decalage horaire Chine-Mongolie.

Recuperation des velos a UB : batiments concernes :
> en sortant de la gare cote rails, 1er batiment a gauche (cote Est) = baggage store + caisse (A) au 1er etage comptoir 7.

> 2eme batiment a gauche (B) = luggage store = douanes + fret international.

Recuperation des velos (le jour meme) a UB :

1) passer a la caisse (A).

2) recup velos au service de fret (C).

- Ulan Bator - Irkurst (pour aller au lac Baikal, on a adore) : train 2eme classe quotidien a 21h10, 80000 T-43 euros (pas de Plaskarti dans ce train ou complet ?). Train egalement a 13h50 (jours ?) mais 98000 T. Duree 2 nuits et 1 jour.

- Envoi des velos de UB a Moscou (on a envoye par fret directement a Moscou donc sortie du territoire (5 a 6h de formalites, personne ne parle anglais...bon courage !!! on n'a pas essaye de les prendre avec nous dans le train car 2eme classe uniquement. En 3eme classe en Russie, c'est normalement toujours possible de les prendre en bagage accompagne).
Remarque : en sortant de la Russie vers l'Ukraine avec les velos en bagage accompagne, aucune formalite.
Autre possibilite : fractionne a nouveau le trajet au niveau de la frontiere Mongolie-Russie, c'est-a-dire train UB-Sukhbaatar, puis passage de la frontiere a velo, puis train Sukhbaatar-Irkurst.

Batiments concernes pour envoi des velos UB - Moscou :

> en sortant de la gare cote rails, 1er batiment a gauche (cote Est) = baggage store + caisse (A) au 1er etage comptoir 7.

> 2eme batiment a gauche (B) = luggage store = douanes + fret international.

> en sortant de la gare cote rails, mais en prenant a droite (ouest), petit bureau d'information sur le quai qui parle un peu anglais et qqn qui a des rudiments de russe (E). En continuant a suivre les rails vers l'ouest pour contourner la gare puis redescendre les marches au sud puis batiment a gauche (a l'ouest-nord-ouest de la gare) au sous sol (D) = endroit pour faire taper les formulaires par ordinateur.

1) apporter les velos au (B), renseignement sur le prochain train de fret (1 par semaine le vendredi)

2) recuperation de 2 papiers a la caisse (A) en payant environ 1000 T pour chaque action de la caissiere. Papiers a remplir en russe. Le box (E) peut aider un peu. Remarque : si valeur declaree des velos est trop elevee (ex 500 dollars), il y aura des frais de douanes en plus. 300 dollars par velos = pas de frais.

3) faire remplir un des 2 papiers recuperes a l'ordinateur dans le sous sol du bureau (D), photocopie en 7 exemplaires A4 dans le meme batiment.

4) revenir a la douane (B) pour faire tamponner les 7 exemplaires

5) paiement a la caisse (A), recuperation d'un autre ticket a donner a la douane (B) qui fera un nouveau tampon.

6) paiement du total a la caisse (A) = jours de garde des velos avant envoi (cher) + envoi velos. Emission des autocollants a mettre sur les velos + imprime au carbone.

7) nouveau tampon douane (B).

8) collage autocollants sur velos. On garde un exemplaire de l'imprime au carbone qu'il faudra declarer sur le doc de douane distribue dans le train.

total frais administratifs pour velos : environ 5500 T.

frais de garde velos avant envoi : 19000 T pour 2 velos 1 semaine !

envoi velos UB-Irkurst : 65000 T.

Attention en Russie, tous les horaires de train sont a l'heure de Moscou, y compris l'horloge de la gare !! Il y a 5h de decalage Irkurst-Moscou.

- Irkurst - Moscou : beaucoup de trains, dans les 100 euros par personne en Plaskarty. Duree 3 jours et 4 nuits.

Recuperation des velos a Moscou :

1) passage aux douanes (en sortant de la gare Kazanksky a droite = nord-est) pour remplir un papier (ils auront le double de l'imprime au carbone d'UB). compter 2h et trouver avant ou dans les autres "clients" des douanes qqn qui parle anglais et russe (mais attention c'est rare!) sinon ils demandent un traducteur. 500 Roubles pour faire remplir le papier.

2) recuperation des velos derriere la gare Yaroslavsky en la contournant par l'Est (env 1 km). Demander "Bagage Nadiliena". Rien a payer.

- Moscou - Kiev (evite de passer par la Bielorussie ou il faut de nouveau un visa. Visa Ukraine 1 mois gratuit a la frontiere) : nombreux trains avec 3eme classe, 1700 roubles, duree 1 nuit. On a pris les velos avec nous, en les mettant sur les portes-babages du haut, en travers. Pas de frais supplementaires, pas de tickets pour les velos. Aucun probleme !

- Kiev - Pragues : train quotidien le soir (environ 30h) mais uniquement en "luxe" = 140 euros par personne en cabines de 2. C'est probablement possible d'y ajouter les velos sans supplement meme si moins de place que dans les trains en 3eme classe.
Bus quotidiens le matin (depart vers 7h30-8h soit de la station de train, soit d'une gare routiere plus loin. Environ 24h de trajet. Cout du bus = 75 euros par personne, il faut s'arranger avec le chauffeur pour les velos (environ 5 a 10 euros par velo, mais nous on a rien paye, on les avait emballe dans un carton qui faisait bien propre et c'est passe sans probleme). Tickets de bus a acheter a l'agence TransTempo situee dans Kiev, site et plan sur http://www.transtempo.com.ua/contacts.html. Finie l'Asie et les longues pauses repas, il n'y a plus que des pauses pipi de 15 min, alors prevoyez a manger avant !! Compagnie tres serieuse (depend d'eurolines), aucun souci de securite sur la route.

2009-07-15T14:00:00.002+02:00

~~~~~~~~~~~~ CARNET DE ROUTE
~~~~Tadjikistan~~ 8 juillet - 3 août 2009

Nuit au poste

2009-07-15T13:00:00.000+02:00

8 juillet 2009, on quitte Sary-Tash pour la frontiere Tadjik : 45km seulement et malgre le col a 4200m, la journee s'annonce tranquille et le temps est beau.

Embranchement en pate d'oie sans indication : on choisit la route qui part directement vers le Pamir : une chaine de sommets enneiges a 25 km du village.

Apres le passage de la frontiere Kirguiz au pied de cette chaine, on se retrouve en no man's land, au milieu des yacks et des marmottes, tout est permis donc !

L'asphalte se termine, la piste caillouteuse commence a monter severe et les orages nous encerclent.

Peu de temps apres, il grele...

On est encore plein de courage a ce moment-la !

Des touristes allemands redescendent en sens inverse en voiture. Bien a l'abri, ils s'arretent nous questionner et nous encourager... leur guide Kirguiz nous offre du the chaud pour accompagner notre pain et nos sardines en boite ! Ah quel bonheur !

Les derniers metres sont difficiles a cause de l'altitude mais le soleil nous recompense en haut, nous offrant une belle vue des 2 cotes.

La frontiere Tadjik est juste de l'autre cote. Comme cette frontiere a ete retracee recemment, les douaniers logent et travaillent dans des containers en attendant les prochaines constructions.

On se fait enregistrer dans 2 containers differents, puis a fond les ballons sur la piste qui descend !

200m plus loin, Benoit entend siffler...on hesite a faire la sourde oreille : c'est le controle de narcotique qui nous rappelle. 2eme coup de sifflet, ok, on remonte...3eme container et 3eme enregistrement dans un cahier.

Mais surprise : le cahier est rapidement remplace par la theiere et les biscuits qu'on devore tout en discutant (ben oui, ca creuse l'altitude) !

En sortant du container, les velos sont couverts de neige avec un vent violent....beurk, le courage commence a manquer !

2eme the, ils resortent des biscuits, du raisin... et on commence a discuter des possibilites de planter la tente dans le coin. Ils ne sont pas bien chaud - forcement, vue la temperature. Finalement ils nous proposent un container pour passer la nuit, un peu crade, bien froid, mais on est bien content d'attendre une meilleure meteo pour reprendre les velos.

Chorba (soupe), alcool de framboise - chacun suit sa religion a sa facon... - pasteque et l'indispensable the.

Avec nos quelques mots de russe et la framboise, on arrive a tenir la conversation toute la soiree.

La nuit est frigorifiante, et on est content de quitter les duvets pour le petit dejeuner avec eux a 6h. Le sejour au Tadjikistan commence bien !

Tadjikistan, premieres impressions

2009-07-15T12:00:00.000+02:00

Tadjikistan...ce nom nous faisait rever, on nous en avait dit tant de bien...nous y voila !

La vue de Sary-Tash sur les montagnes enneigees du Pamir nous confirmait notre image que le Pamir, ce serait de hauts sommets enneiges...

Apres le col de la frontiere a 4200m, c'est un changement radical....des montagnes desertiques, parfois avec des paysages lunaires, des roches grises et noires, parfois avec des tons ocre, rouge, jaune, vert...de moins en moins d'herbe et pas d'arbre. On est surpris, on ne s'attendait pas a ca !
Du vent aussi bien sur, pour completer l'impression de secheresse qui se degage de ces paysages.

On longe la frotiere chinoise sur des Km et des Km...

Les villages sur notre carte, espaces de 50 ou 60km, sont en fait constitues d'une ou 2 maisons ou yourtes...quand ils existent !

On le decouvre en se faisant aboyer dessus par un chien lors de notre passage sur la route : un homme sort de la yourte suivi par un petit garcon qui court derriere...on demande si c'est encore loin Muzkol ? non c'est ici ! surprise ! il nous invite a boire le the, manger le plov. On apporte des gateaux pour les enfants et des concombres et pommes qui ne poussent bien sur pas ici ! Ils sont Kirguiz, d'ou la yourte, et on touche du doigt la logique du trace des frontieres...
Chouette moment d'echange dans cette famille, sa mere agee finit par venir boire le the avec nous, il lui traduit ce que nous disons, elle semble tres interressee ! On essayera de revenir les voir au retour puisque nous repassons par ici !

Les 'vrais villages', Karakul par exemple, une cinquantaine de maisons, sont a l'image du paysage : des blocs carres en terre, avec un toit plat, et de grands poteaux plantes partout, des poteaux electriques, mais pas d'electricite ! L'absence de gens dans les rues complete cette impression d'aridite, ils sont tous partis dans les montagnes avec les betes.

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Les paysages magnifiques se succedent, apres notre plus haut col a 4655m, une longue descente...il n'y a rien d'autre a faire que de tenir le guidon, a 30km/h, et d'admirer tout autour de nous ! On ne sait ou donner de la tete tellement c'est beau !

Heureusement qu'on n'est pas en voiture, on irait trop vite pour en profiter vraiment !

60km apres Murgab, un jour de grand vent et de grand froid, sur cette route desertique, on fait une pause the a Mamazai, 2 maisons seulement aussi, dont une qui fait guesthouse. La femme a 2 petites filles, 1 et 3 ans. Quand elles auront l'age d'aller a l'ecole, ils demenageront a Murgab...

Puis le dernier col avant Khorog, et la, surprise de nouveau : tres vite, il y a des arbres, de l'herbe, des rivieres a profusion...on realise combien la verdure rend une maison accueillante !
Bien sur, les habitations se multiplient le long de la riviere principale, les invitations aussi...on doit en refuser sinon on n'avancerait plus, surtout qu'on essaie de pedaler uniquement le matin, quand le vent est le moins fort !

La pause the de 10h nous fait quand meme rencontrer une chouette famille Tadjik, dont les 2 garcons courrent a la route, quand ils entendent une voiture, pour tenter de lui vendre une bouteille de Kefyr (yaourt)...

On a d'ailleurs fait un regime a base de calcium ces derniers temps ! le the est accompagne de pain, beurre, creme et kefyr ! matin, midi et gouter !

Le meme jour, nos 60km avales, on dejeune dans l'herbe au bord de la route. Un vieux monsieur, tres digne, et semblant tres cultive, arrive avec sa canne, il nous gronde gentiment "comment pouvez-vous manger ici alors que ma maison est juste derriere?"...on remballe donc notre pain et notre kefyr (quand je vous parlais de regime !), et on va chez lui 200m plus loin !
Nahim a perdu sa femme et vit avec ses 2 soeurs, qui n'ont pas eu d'enfants.

Drole d'impression qui se degage de cette famille...l'air triste et renferme de la plus grande soeur, l'air heureux de nous accueillir de l'autre soeur qui sort the, pain, beurre et kefyr ! et l'air rejouit de Nahim, qui se vautre dans les coussins...

C'est la famille "Niet problem !". "Vous n'avez pas froid ? niet problem ?", "Vous voulez planter la tente ? niet problem !", "allez-y mangez, niet problem !"...
Nous nous reposons dans le jardin puis plantons la tente chez eux, dinons avec eux, passons la soiree a s'echanger les noms de musiciens et d'auteurs russes et francais...d'ailleurs, on a ete incapable de trouver un nom de musicien classique francais ! Effectivement Nahim est tres cultive !

Prochaines nouvelles a Kashgar en Chine si internet veut bien fonctionner !

Ici, Spoutnik est le dieu d'internet : "ca ne marche pas ? c'est la faute a Spoutnik!" nous explique-t-on en montrant le ciel ! Merci Spoutnik de nous avoir ete clement pour ce coup-ci !

Le Vent

2009-07-15T11:00:00.000+02:00

On l’apprecie parfois, quand il gonfle les voiles d’un bateau, quand il seche le linge, quand il nous rafraichit les jours de forte chaleur, quand il chasse les moustiques, les poussieres soulevees par les camions qui nous doublent…
Et puis parfois, on le deteste, plus que ca, on le hait…

Droles de sentiments provoques par le Vent !

Ce Vent d’ouest, Albane essaye de deviner quelles nouvelles d’Occident il veut bien nous apporter…c’est drole et un peu rassurant d’imaginer qu’il a d’abord caresse vos cheveux avant de venir nous voir !
Ce n’est pas possible qu’il continue encore longtemps avec cette force-la, il va bien finir par s’essouffler…
Mais il le prend ou tout cet air ? Avec tout ce que ca souffle depuis ce matin, il ne devrait plus y en avoir du tout de l’autre cote…Meme etonnement que pres d’une riviere : comment peut-il y avoir autant d’eau, qui coule avec autant de force, pendant autant de temps ?!

On sent toute sa force qui nous contre, qui nous appuie sur le corps, qui appuie sur les sacoches, la roue avant est emportee dans les bourrasques, ca siffle dans les rayons, …nous, on force sur les pedales, en se disant que ca va peut-etre passer. Il faut garder espoir si on veut continuer a avancer !

On alterne la place de devant, celle de celui qui force pendant que l’autre se repose un peu. Ca ressemble aux quarts de nuit “chouette, je peux dormir encore 1h, l’autre veille”. “Encore 1km de repos puis ce sera mon tour de passer devant”. Seuls moments de repit finalement !
On espere qu’avec la vallee a droite qui debouche sur la route, ca va modifier les mouvements d’air…et peut-etre annuler le Vent, ou mieux nous le mettre dans le dos !
Mais il ne faut pas rever, vallee après vallee, col apres col, tournant après tournant, le Vent persiste a suivre le sens de la route…

On aimerait lui rentrer dedans (ce qu’on fait malgre nous finalement!), le mordre, le frapper… on l’injurie a voix haute (qu'est-ce que ca fait du bien !), on s’enerve, on lui en veut. Avec toute l’absurdite que c’est que d’en vouloir aux elements naturels, aux choses qu’on ne maitrise pas…

Mieux veut garder son energie pour les pedales. On tente de se raisonner “allez, ca va avec le voyage, il y’a des jours plus galeres que d’autres…”. Et toujours cette force qu’on sent nous contrer “mais pourquoi?”. Ca donne envie de pleurer parfois ce sentiment d’impuissance.

Et toujours ce sifflement, ce bruit incessant, fatiguant a force. Et le froid qui va avec.
Meme dans les descentes, il faut forcer sur les pedales pour atteindre un petit 11km/h…et dire qu’on pourrait faire du 30km/h ! Ca degoute !

A tour de role, on essaye de remonter le moral de l’autre, de sourire quand meme, de plaisanter sur le Vent. On se reconforte d’un Snickers, excellent achat fait sur les conseils de Reto, un cyclo Suisse venant du Tadjikistan qui nous avait prevenus que le cours du snickers etait eleve mais qu'on en trouvait !

Meme pas moyen de planter la tente de toutes facons, elle ne tiendrait pas. Mieux vaut avancer.

On se sent tout petit quand on realise ca, ca fait un petit peu peur.

Et puis les jours de visas qui se decomptent doucement, aura-t-on le temps de faire toute la route nous-memes a ce rythme-la ?

On prendrait bien un camion tellement on en a marre…sauf qu’il ne passe que des petites voitures, le coffre bonde, qui envisagent quand meme si gentiment de nous aider : “je peux peut-etre en prendre un des 2 ? ils se plient vos velos ?”. Ils sont tellement prets a tout ! On aurait a peine mis 2 sacoches dans leur coffre…mais c’est reconfortant cette envie d’aider !

Toute la journee, a chaque pause the dans une yourte ou une maison, Benoit se demene, avec son petit dictionnaire de russe et ses 2 mains, pour savoir si le vent va toujours dans cette direction, dans ce sens, d’ici vers la, de Khorog vers Murgab ?…rien n’y fait, ca semble depasser completement les gens qu’on interroge ! Ce discours de sourds fait sourire Albane…ca fait du bien d’etre a l’abri du vent meme si on l’entend se dechainer dehors et qu'il va falloir y retourner !

14 juillet…on ne savait meme pas que c’etait le 14 juillet, ce sont des cyclistes Suisses, Stephane et Jessica, croises en fin de journee qui nous l’ont dit avec leur charmant accent “ah, mais c’est votre fete aujourd’hui !”. Et ils nous ont confirme ce qu’on pensait, le vent souffle toujours dans ce sens-la ! Eux nous comprenaient, meme s’ils avaient le Vent dans le dos ! Ca a fait du bien de se sentir compris, on est reparti avec plus de courage…merci a tous les 2 et bonne route a vous !

La Wakan, c'est...

2009-07-15T10:00:00.000+02:00

Une vallee qui marque la frontiere entre le Tadjikistan et l'Afghanistan,

Les nombreuses patrouilles de militaires, dont on se mefie un peu,

Une semaine de velo, dont 100 km de route et 200 km de piste, la plus dure que nous ayons faite pendant ce voyage (a cause du sable et des montees),

Une vallee dans laquelle le troc est important, car il n'y a pas d'argent pour payer le travail, et dans laquelle la majorite des personnes avec qui on en a parle preferaient l'epoque sovietique,

Une lumiere ecrasante, de la poussiere,
tres peu de magasins pour se ravitailler, parfois pas grand chose a manger

Mais la Wakan, c'est aussi :

Une frontiere, avec des gens qui parlent la meme langue des deux cotes (Afghanistan et Tadjikistan),

Une des deux routes mythiques du Pamir (avec la Pamir Highway par laquelle on est venu a Khorog) qu'on avait envie de decouvrir,

Une impression d'etre au bout du monde,

Les paysages arides et les oasis verts des villages qui contrastent,

Quelques hauts sommets glaces qui depassent cote Afghan,

Des villages de pierres et les maisons pamiries, les murs avec des branches epineuses pour les betes,

Les habitants qui nous invitent pour le the, la grande occupation dans les champs pour les pommes des terre, le ble et les foins,

Les enfants qui nous offrent des abricots,

Ceux qui nous aident a pousser les velos dans la grosse montee apres Langar

Les chercheurs de pierres precieuses "clandestins", et ceux qui sont un peu fiers de nous dire (mais chut !) qu'ils sont passes plusieurs fois en Afghanistan,

Et des arrets dont on se souvient !

Les maisons pamiries

2009-07-15T09:00:00.001+02:00

Tout le long de la Pamir Highway, route principale qui relie la pass de Koy Tezek a Khorog, puis le long de la Wacan qui forme la frontiere avec l'Afghanistan, on passe a cote de maisons bien particulieres.

Vues de l'exterieur, elles semblent simples : des maisons carrees en terre, souvent sans fenetres, avec une toiture plate qui forme juste une bosse en partie centrale.

Mais ca vaut le coup de passer la porte pour decouvrir les maisons pamiries !

La famille de Tahrmina construit sa nouvelle maison a Shitkharv, un village de 500 habitants dans la wacan. Ils sont dehors, les mains dans la boue, pour recouvrir les murs exterieur. Ca ne les empeche pas de nous faire signe a notre passage pour prendre le the.

Tahrmina se passe les mains dans le ruisseau et nous invite a rentrer dans sa nouvelle maison. Du the, on passe rapidement au repas traditionnel de midi dans le Pamir (identique au petit dejeuner d'ailleurs, et parfois au repas du soir sinon plus consistant) : du pain emiette dans du lait sucre. On decouvre les 4 enfants de Tahrmina : Moise, Praviz, Shobegin et Faramuch, le plus grand des fils qui organise le "chantier terre".

Faramuch et Tahrmina nous expliquent que les maisons pamiries sont construites selon des regles vieilles de plusieurs millenaires, autour de 5 piliers voues a Hassan et Hussein (de part et d'autre de l'entree), Ali, Mohamed et Fatima.

Vue de l'interieur, on comprend mieux la bosse centrale de la toiture : il s'agit d'une lucarne a deux pans, appelee Tsorkhona, construite en superposant 4 carres de bois representant les 4 elements. Elle permet d'apporter de la lumiere, d'aerer en relevant un pan et d'evacuer la fumee du poele central.

Entre les 5 piliers, c'est la fosse centrale au meme niveau que le sol exterieur. Tout autour, des piliers aux murs exterieurs, ce sont les banquettes surelevees d'une cinquantaine de centimetres. Elles servent pour dormir, cuisiner et s'asseoir en tailleur pour manger autour d'une table basse. Tout est recouvert de tapis, y compris les murs.

Le portrait d'Aga Khan, Imam des ismaelites, est accroche a un pilier. On le retrouve dans toutes les maisons ismaelites. Il a beaucoup fait pour le Tadjikistan, notamment pour le sortir de la famine dans les annees 90.

Faramuch nous montre egalement le four a pain construit sous une des banquettes qui permet en meme temps de chauffer la maison.

On n'a roule que 20 km ce matin, mais on accepte volontiers la dizieme invitation de Tahrmina pour rester jusqu'au lendemain.

Benoit se transforme l'apres midi en ouvrier de Faramuch pour recouvrir les murs de terre (ca ne change pas trop de la France finalement !) pendant qu'Albane cuisine un plat "francais" avec Tahrmina : alors, on a du riz, 5 oeufs deniches avec beaucoup de mal dans le village et quelques legumes, plus quelques biscuits...

Le soir, Benoit est invite a s'asseoir a cote du pilier Mohamed. C'est la place du Khalifa, le chef spirituel du village s'il vient dans la maison. C'est donc un honneur ! On cloture toujours le repas par un petit signe de priere : assis en tailleur, on presente les 2 mains a plat, on les joint devant le visage puis on les descend vers le buste en disant un petit mot qu'on n'a pas compris.

On dort le soir avec la famille, sur les tapis des banquettes, bien au chaud sous les nombreuses couvertures.

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